Ondas en el mar

Costa Adeje, Tenerife

2011-04-19T09:18:00.000-07:00

Adeje, un lugar abrupto y embarrancado en el sur de Tenerife, alejado de las playas de moda y de la vorágine de la que algunos huyen. El mar en Adeje es benévolo y placentero. Desde cualquiera de sus calas se puede ver el Teide y la nieve que nunca se derrite y cubre sus laderas.

En Adeje se siente transcurrir el tiempo mientras la erosión va dando forma a sus costas. Algunas de estas rocas nos recuerdan a los antiguos guanches, aquellos primeros pobladores de la isla. Allí se han quedado petrificados para que el viajero se sienta arrebatado por la historia de aquellos aborígenes.

Adeje respeta su territorio con celo, se diría que hasta con veneración. Se construye pero respetando la naturaleza. Los barrancos son tajos inverosímiles que llegan directos al mar y permanecen inexpugnables. Las edificaciones se yerguen en las crestas de estos barrancos, alineadas y en perfecto orden.

Un lugar perfecto para el descanso y para el placer de los sentidos.

Los Mercados Navideños en Bruselas y Valonia

2010-12-24T09:30:00.000-08:00

Lieja y su ambiente de mercados.

La ciudad de Spa cubierta de nieve mientras celebra sus Mercados Navideños.

Diferentes aspectos de Bruselas en días prenavideños

Nos recibió la capital belga con seis grados bajo cero mientras caía la tarde y el sol doraba los edificios engalanados con luces blancas para recibir la Navidad. Los belgas celebran sus fiestas con alegría y en la calle. No parecía que el frío les afectara.

El hotel Le Meridien sería nuestro hogar en Bruselas, un hotel muy céntrico situado junto a la estación central. Nos dicen que en este hotel se alojan a los eurodiputados portugueses cuando van a Bruselas.

Hacia algunos años que no visitaba la ciudad. Lo más sorprendente son los enormes edificios acristalados del Parlamento Europeo y de todos los demás destinados al efecto, el resto no ha cambiado mucho, no tanto como otras ciudades españolas, por ejemplo, donde se han dedicado a destruir para construir edificios de viviendas. La especulación del suelo en Bruselas no cuaja. Y gusta comprobarlo.

Comienza nuestro recorrido y nos encaminamos a la Grand Place, bellísima, donde contemplaríamos extasiados el espectáculo de luz de la fachada gótica del Ayuntamiento. Los colores se iban sucediendo del rojo, al azul, al violeta, al verde, llenando de fantasía el ambiente. La música, con temas navideños, complementaba el espectáculo. Las miradas de los niños y de los mayores seguían los movimientos de las evoluciones que el juego de colores iba transformando la Grand Place.

Nos encaminamos entre los numerosos y bulliciosos mercadillos hacia el famoso Mannenken Pis, el niño que orina de forma incontenida, para la ocasión tocado con un gorrito moruno granate. Junto a la fotografiada estatua, El Mannenken pis Café, donde degustamos la famosa cerveza La Chouffe, en copas con el mismo nombre. En Bruselas es costumbre beber una determinada marca servida en copa que la lleva también. En la Plaza Saint Catherine nos detenemos en uno de los puestos para tomar vino caliente, el glüwein, que ayudará a calentarnos un poquito y a templar nuestras heladas manos que, ni siquiera con gruesos guantes soportaban el frío. Mientras nos deteníamos a curiosear entre los diferentes mercadillos nos percatamos de que los belgas ríen, hablan, comen y beben y no parecen que se inmuten por las bajas temperaturas que, para entonces, han descendido considerablemente. El color y la alegría es la nota dominante de la noche callejera de Bruselas.

Cenamos en el típico restaurante “Le café du Vaudeville” y tras una relajada tertulia nos dirigimos al hotel para descansar.

A la mañana siguiente nos esperaba el coche que nos llevaría a Spa, la ciudad donde se celebra el Gran Premio de Automovilismo de Francorchamps. El conductor, un simpático colombiano de porte elegante y educado, nos dice que se encuentra feliz en Bruselas pues tiene trabajo, dinero, amigos y una casa confortable. También está relajado porque en Bélgica se confía en sus gobernantes y no se atisban los conflictos que existen en su país y en otros muchos. Esta misma sensación la tiene Sebastian, el joven mejicano que trabaja en Turismo de Bruselas y nos acompañó durante todo el tiempo que duró nuestra visita a Bélgica.

La nieve nos acompañaría durante el viaje hasta llegar a la ciudad de SPA, donde la nieve cubría calles, tejados, parques, montañas, árboles y cualquier elemento callejero. La nieve lo cubría todo. Un bello paisaje para celebrar la navidad y disfrutar de sus mercados navideños, todos instalados entre el manto blanco. Apostados a lo largo de las calles, los puestos ofrecían, ropa de invierno como gorros, guantes, botas, abrigos y chaquetas confortables. En Bélgica no se ven abrigos de pieles por ninguna parte. También se vendían figuritas y adornos de colores, gastronomía típica, así como verduras y frutas. Un trío, ya madurito, compuesto por dos hombres y una mujer cantaban para recoger dinero para una ONG. La nieve casi cubría sus pies y caía sobre sus rostros mientras ellos sonreían y seguían cantando.
La ciudad de Spa es famosa desde época romana por sus baños y el centro termal. Incluso existen versiones que indican que el término moderno Spa, se refiere a un lugar de ocio y salud, con piscinas y tratamientos de relajación basados en el agua. De ahí el moderno término spa y que da nombre a la ciudad. A través de un espectacular funicular, accedimos a este recinto donde algunos turistas disfrutaban de los numerosos servicios que ofrece el balneario. Las vistas desde aquella altura, espectaculares.
El almuerzo en esta ocasión, en el restaurante “L´Aauberge” donde degustamos una sabrosísima comida servida con exquisito gusto, detalle y amabilidad por parte de los empleados. Tras la inevitable tertulia de sobremesa nos dirigimos a la ciudad de Lieja, la más importante de Valonia. Se reavivan los recuerdos y me viene a la memoria la bellísima Paola de Lieja que, en mi juventud, inundaba las revistas españolas. Nos alojamos en el Hotel Ramada Plaza, junto al río Mosa que atraviesa la ciudad. El día se extinguía y una neblina envolvía la ciudad.
Lieja ha tenido importantes personajes como Carlomagno, Jean del Cour, nacido en 1627, un artista barroco, cuyas obras se distribuyen por toda la ciudad en esculturas, pinturas o murales y otros muchos, pero tal vez el más influyente sería San Lamberto, obispo de Maastricht, quién reprendió a Pipino el Joven por su relación adúltera con Alpaida. En venganza, su hermano Dodón tramó el asesinato de Lamberto. Su sucesor el obispo Hubert mandó repatriar sus reliquias y transfirió el obispado de Maastricht a Lieja.
La vida de Lieja es bulliciosa y alegre por los muchos universitarios que viven en ella, lo que pudimos apreciar en el largo y entretenido paseo entre los diferentes mercadillos donde volvimos a beber el vino caliente y comer algunas raciones de queso y carne en pinchitos. Mientras nos dirigíamos al restaurante pudimos admirar la pista de hielo por la que se deslizaban jóvenes y niños. Rodeando la pista numerosos puestos ambulantes donde se podían comprar objetos de regalo y la típica gastronomía, como chocolates y bebidas. Cenamos en el restaurante “La Maison du Peket”, un recoleto lugar al que se accede por un precioso patio cubierto de nieve.
A la mañana siguiente, de la mano de Antonio un guía italiano de Sicilia que tampoco se acostumbra al frío pero que compensa el bienestar que siente en Bélgica nos llevó a recorrer la ciudad de día. Las sorpresas las fuimos encontrando a cada paso. Para comunicar la ciudadela con la ciudad hay que salvar 374 escalones. Se la llama la Montaña de Bueren. Por ella suben y bajan las gentes de Lieja continuamente sin importarle demasiado, ni parece que exijan a sus autoridades un ascensor, pues le restaría su natural encanto.
El frío de Lieja era insoportable y teníamos que hacer verdaderos esfuerzos para no helarnos mientras Antonio se paraba para explicarnos detalles del Cour Saint-Antoine y de sus construcciones del siglo XVII y XVIII, el Hors-Château, la arteria más importante de la ciudad donde se conservan antiguos palacios dieciochescos, la Église Notre-Dame.de.lÍmmaculée-Conception, cuya fachada de estilo barroco muestra el escudo de armas del príncipe obispo Maximiliano Enrique de Baviera, o el Museo de la Vie Wallonne en el que se pueden admirar numerosos documentos y objetos relacionados con la vida cotidiana de las provincias francófonas de Bélgica.

Han bastado tres días para saborear la Pre Navidad en tres ciudades distintas pero que guardan la misma filosofía y el mismo espíritu. Bélgica merece la pena, pese al frío.

Un paseo junto al Gran Canal y el Barrio Rojo de Amsterdam

2010-12-02T17:24:00.000-08:00

Amsterdam es una de esas ciudades que permanecen inalterables al paso del tiempo. Los mismos edificios vencidos por la vejez, sujetándose unos a otros para no desmoronarse. Miles de bicicletas, aparentemente amontonadas unas sobre otras, pero todas con dueño. Caminar por el centro de la ciudad hay que hacerlo con mucho cuidado porque los ciclistas, todos los habitantes de Amsterdam lo son, se desplazan en sus bicicletas para ir a todos lados. Resulta muy atractivo para el foráneo esta costumbre y, hay que reconocerlo, se siente cierta envidia también, pues es una forma cotidiana de hacer ejercicio evitando, al mismo tiempo, ruidos, humos y bocinazos de coches como ocurre en cualquier ciudad.
El Gran Canal sigue facilitando el trasiego de barcos para que los turistas puedan disfrutar de una cena típica a base de exquisitos quesos y de paso ir curioseando el interior de los barcos/viviendas donde sus moradores, la mayoría jóvenes estudiantes, hacen su vida normalmente, ajenos e indiferentes a la curiosidad que despiertan entre los viajeros.
Amsterdam infunde un especial sosiego, por la propia estética de la ciudad y por sus habitantes, gentes apacibles y acogedoras, gentes bien educadas y dispuestas en todo momento a ayudar si se les pregunta.
El Barrio Rojo, es lo que más llama la atención. Único en el mundo, tratándose como es del negocio de la prostitución. Único por estar ubicado en un país moderno, civilizado y en un país de Europa. Por estar ubicado en el mismo centro, sin tapujos, sin que nadie se avergüence de que lo vean como ocurriría en cualquier otro lugar de Europa, donde estos barrios suelen ser transitados solamente por quienes van a utilizar el servicio de lo que allí se vende.
El Barrio Rojo de Amsterdam es uno de los mayores atractivos para los turistas. Es en el iglo XVIII cuando surgen estas vitrinas donde se exhiben las señoritas, semidesnudas, con llamativa e insinuante ropa interior para resultar más atrayentes. En el siglo XVII, aunque estaba prohibida la prostitución, es, precisamente cuando más se desarrolla y así continúa actualmente. Este orignal fenómeno comienza cuando las prostitutas se ofrecían como mercancía desde la ventana o la puerta de su casa.
Aunque pueda parecer inquietante o peligroso pasear por este lugar, no existe peligro alguno, no más que hacerlo por cualquier otra ciudad. Habrá que cuidar los efectos personales, sin hacer ostentanción de joyas u otros objetos valiosos. Nada más. Tampoco es aconsejable pasear por las calles estrechas y oscuras o a altas horas de la noche. Como en cualquier otra ciudad. El Barrio Rojo no es motivo de preocupación.
En los Países Bajos la prostitución es legal desde 1911, por tanto el número de vitrinas se mantiene y está controlado por la ley.

Otra curiosidad es la propiedad de estos habitáculos que suelen tener diferentes propietarios y, según los guías que informan sobre todas estas particularidades, son caros. Las prostitutas destinan parte de sus ganancias a pagar el alquiler de su vitrina y lo hacen por turnos que varían según las horas. Se consideran como emprendedoras independientes a cargo de una microempresa.

No están registradas y hasta la policía lo tiene prohibido. Para hacerlo necesitaría una autorización judicial. La misión de la policía es controlar que sean mayores de 18 años y que tengan autorización para trabajar en Holanda.

Las prostitutas tampoco están obligadas a controles sanitarios pues ellas son responsables en esta cuestión y guardan todas las precauciones necesarias, al igual que los propios clientes. La palabra, en Holanda, es el mayor aval y nadie osaría nunca ni mentir, ni suplantar, ni defraudar. Incluso en la prostitución.

Otro aspecto muy llamativo en Amsterdam es el uso y venta de la droga que se consume con gran naturalidad en los coffeeshops. Se piensa que todas las prostitutas son consumidoras y que muchas de ellas se prostituyen para poder comprarla, sin embargo, nos aseguran que no es verdad, que hay algunas que consumen pero en un porcentaje mínimo.

Con respecto a la gente que vive en el Barrio Rojo, la hay de todos los niveles sociales, ricos y pobres. Muchos han nacido en el barrio y permanecen hasta que, al hacerse mayores se van porque el bullicio nocturno les molesta pero no por otras causas.

Amsterdam siempre nos sorprenderá.

Split y el Palacio de Diocleciano

2010-11-21T04:19:00.000-08:00

Antigua ciudad de Salona

Split es la segunda ciudad de Croacia aunque no tan conocida como Dubrovnik o Zagreb. Sin embargo posee una herencia de siglos de historia ya que se remonta al IV a.C cuando los griegos crearon una colonia que bautizaron como Aspalathos. Más adelante al ser dominada por los romanos se crearía la provincia de Dalmacia, siendo su capital Salona, extendida sobre una planicie bañada por el sol, junto al Adriático. Los romanos sabían escoger los lugares más idóneos para sus asentamientos. En la actualidad, Salona, aunque en ruinas, muestra el esplendor del pasado. La mayoría de sus hermosas construcciones se hallan esparcidas por doquier y caminar entre sus piedras es imaginar su grandiosidad y su belleza.

Split fue una ciudad muy próspera gracias al comercio pero sería durante el reinado del Emperador Romano Diocleciano (245-313 d.C.) cuando obtuvo la fama de la que goza en la actualidad, gracias al inmnenso palacio que mandó construir para pasar los últimos años de su vida al retirarse de la política. Hoy, el interior del palacio se ha convertido en un lugar de paso para viandantes, de abigarrados establecimientos comerciales, de viviendas para muchos ciudadanos de Split y del gran dinamismo social a cualquier hora del día. Toda esta actividad en torno al palacio se viene desarrollando desde el siglo VII, cuando Salona fue destruida y muchos de sus habitantes huyeron a Split para protegerse en su interior.

Tanto el Palacio de Diocleciano como el conjunto histórico de Split, fue declarado en 1979 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. El palacio tiene forma irregular, con torres que se proyectan en las fachadas al este, oeste y norte. Combina las características de una lujosa villa y con las de un campamento militar. Está rodeado de murallas menos la fachada sur que mira al mar.

La ciudad de Split, como toda la Dalmacia, tiene una gran influencia veneciana que se aprecia en numerosos edificios donde destaca una bellísima construcción, el Palacio Veneciano, que se abre al Adriático en forma de herradura.

Durante la guerra de los Balcanes, aunque Split sufrió la crisis económica, apenas fue bombardeada y gracias a ello hoy podemos disfrutar de la belleza de sus estrechas callejuelas jalonadas por antiguos palacios medievales y restos romanos.

Llaman la atención del viandante la ropa tendida en ventanas y balcones que se encuentra en cualquier calle o plaza. Todo se muestra con gran naturalidad y belleza. De cualquier tiendecita salen los empleados, mujeres u hombres, para ofrecer sus productos, para invitarte a que pases al interior aunque no compres, quieren que pruebes una crema para la cara o un perfume delicioso. El comercio está muy arraigado en las gentes de Split que saben como convencer sin atosigar.

Cantabria Infinita

2010-11-06T02:41:00.000-07:00

Algo tienen estos paisajes para haberse ganado ese distintivo de infinitud. Cantabria, dicen, es infinita porque la vista se alarga en la contemplación y se hace imposible abarcar el paisaje que ofrece. Es el mar en Santillana del Mar, en San Vicente de la Barquera, en Comillas. O es la montaña preñada de cuevas y de misterios. Dicen que la cornisa cantábrica es un túnel interminable, infinito, que abarca el norte peninsular, desde el mismo punto en que comienzan los Pirineos, hasta las abruptas costas gallegas donde el Cantábfico confunde sus aguas con las del Atlántico. La Cueva del Soplao, una antigua mina construida a lo largo de millones de años conformando estalactitas y estalagmitas de las más inverosímiles formas. No se sabe si por las corrientes de aire o por otras causas, en esta cueva del Soplao esas estalactitas son caprichosas y, de pronto, se escapan y huyen haciendo un recorrido zigzagueante, de izquierda a derecha, formando estrellas, lanzas, rayos brillantes y sugerentes que despiertan la curiosidad de los visitantes.

La Cueva del Castillo, fantasmagórica y espectacular. Sus formaciones han conseguido hermosos templos donde el gótico se iza orgulloso apuntando en esbeltas agujas. Figuras, casi humanas, formando grupos de mujeres que se desplazan cubiertas en sus mantos y que nos recuerdan a las mujeres del Islam. A medida que se avanza a través de la gruta los ojos van acostumbrándose a la fascinación, en cada rincón, en cada recodo del camino.

La Cueva de Altamira, ahora inaccesible al turista para evitar su deterioro. Una perfecta réplica recrea a la perfección sus famosas pinturas, abigarradas y coloristas que decoran en su totalidad el techo. Muchas son las conjeturas y las divagaciones sobre las personas que, hace millones de años, dejaron allí, grabajo en piedra, su arte y sensibilidad.

Las cuevas de Cantabria están declaradas por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad, por su belleza única y porque la mano del hombre hizo que cambiara la historia de la humanidad y su posterior concepción.

Cantabria abre los brazos al mundo desde los Picos de Europa, imponente macizo que cambia de color pasando del violeta, al blanco, o al tenebroso gris. Y todo en unos momentos. El macizo se viste con sus mejores galas en invierno cuando la nieve ciega los ojos y el sol se oculta en el horizonte.

Cantabria es infinita y desmesurada, por sus paisajes, por esos pueblecitos donde las casas de piedra preñan balcones y ventanas con las más deslumbrantes flores. Los prados inmensamente verdes lo rodean todo, lo abrazan, mientras las vacas, las ovejas o los caballos ponen una nota pintoresca y bucólica en el paisaje.

En Cantabria todo es natural, incluso en Cabárceno, donde los animales viven naturalmente aunque nos dicen que su habitat es de semilibertad, sin embargo, ancha es Cantabria, ancho es Cabárceno; y los leones, las cebras, las jirafas, los elefantes, las avestruces o los ciervos, entre otras muchísimas especies, deambulan a placer sin molestarse, pacíficamente.

Cantabria y Santander, una de las ciudades más bellas de la Península Ibérica, con su importante puerto, donde parten los barcos hacia diferentes destinos del mundo. Santander, el arte, la cultura, la modernidad, la tecnología, la gastronomía. En Cantabria, los mejores productos del mar, las mejores carnes, la más exquisita elaboración. La generosidad de sus gentes, todo es en este lugar de España, infinito.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TURISTICO DE BARCELOS Art & Tur

2010-11-05T04:28:00.000-07:00

Un año más, la localidad portuguesa de Barcelos, enclave singular del Camino de Santiago, acogió el Festival Internacional de Cine Turístico, Art&Tur, al que acudieron numerosas personas procedentes de diferentes partes del mundo.

Se presentaron al Festival 285 films, asistiendo a la sesión de los mismos 780 personas. En la sesión de apertura estuvieron presentes 150 y en la entrega de premios 230. En total, fueron 1100 personas las que siguieron el festival durante los días que duró el mismo, lo que demuestra que Art&Tur despierta un gran interés en el gran público siendo uno de los acontecimientos más importantes del país vecino.

Art&Tur se enmarca dentro del CIFFT, Confederación Internacional de Films Turísticos siendo uno de los más prestigiosos de cuantos se celebran y uno de los que más películas, a concurso, recibe. El Director del mismo, Francisco Dias, ha hecho una labor excelente además de conseguir implicar a numerosas instituciones, tanto públicas como privadas. Sin duda, el entusiasmo, a veces se contagia y Francisco Dias lo ha conseguido. Prueba de ello, la presencia constante del Presidente de la Cámara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, quién agradeció a ART & TUR la gran promoción que supone el festival para la localidad, como la presencia del Embajador de Cabo Verde y otras personalidades del Cuerpo Diplomático de Mozambique acreditadas en Lisboa.

A lo largo de cuatro días, los participantes, no sólo han podido disfrutar de la calidad de las películas exhibidas, sino que también han tenido la oportunidad de contemplar el trabajo de excelentes fotógrafos, tanto portugueses como extranjeros, que han expuesto sus obras en diferentes salas de Barcelos.

El polaco Andrzej Lojko, realizó para el festival, una serie de fotografías en las que se pueden admirar las “Artes y oficios tradicionales de Barcelos”, fotografiando para el efecto a numerosos artesanos de la localidad. Carlos Sarguedas descubrió los paisajes más espectaculares del Cabo Espichel, para conmemorar los 600 años de existencia. El Cabo Espichel fue el primer lugar de peregrinación, incluso antes que Fátima. También, el mismo objetivo de Carlos Sarguedas mostró en diferentes salas, varias imágenes de la isla griega de Amorgós y de la bonita ciudad de Barcelos.

También estuvo presente en la sala de la Biblioteca Mnicipal, una exposición fotográfica del zamorano, ya fallecido, Máximo Pelayo Arribas, cuyos retratos antropológicos en blanco y negro, de los años cuarenta, despertaron gran expectación entre los asistentes.

Un simpático taller de pintura, hizo que muchos participantes decoraran, a su gusto, el gallo de Barcelos, obteniendo resultados muy notables.

También se dieron cita los Paloteiros de Miranda do Douro y los Paloteros de Muelas del Pan, para deleitar a los presentes, al tiempo que hacían notar sus pequeñas diferencias en el baile.

La entrega de premios se hizo en el marco de una brillante Gala donde a cada nominado se le hizo entrega del correspondiente premio, siendo "África's Lost Eden", National Geographic, sobre el Parque Nacional Gorongosa, Mozambique, el ganador del Gran Premio de Arte & Tur 2010.

Obtuvieron también premios otras muchas películas, entre ellas, la de “Santiago es Grande” o el film polaco Frederic Chopin 2010 entre otras, procedentes de Brasil, Austria, Luxemburgo, Portugal, etc.

Una de las características de Art&Tur son las muchas posibilidades que ofrece a los creadores aficionados, ya que el abanico de modalidades es inmenso. Así se da opción a todo aquél que tenga algo que aportar o decir en el campo de la cinematografía y del turismo.

Y en medio de todo lo que ofrece Art & Tur, también está la posibilidad de conocer a otras gentes y compartir experiencias en medio de una extraordinaria convivencia que facilita la concordia entre los pueblos por muy distantes y diferentes que sean unos de otros.

San Petesburgo

2010-10-22T00:52:00.000-07:00

Asombro. Ésta es la primera impresión que ofrece la ciudad cuando se llega a ella por vez primera. Asombro ante tanta belleza junta, ante tanta grandiosidad, ante tanto arte y buen gusto.

San Petesburgo, seis millones de habitantes, ciento una islas, más de cuarenta ríos e innumerables y bellísimos puentes que llevan al atónito viandante de un palacio a otro, de una catedral a otra, de un monumento a otro. Una ciudad sobria y, asombrosamente, silenciosa y pulcra. Todo es belleza, todo es admiración. Fue el poeta ruso, a principios del siglos XIX, Konstantin Bátlushkov quién exclamó: ¡Qué ciudad! ¡Qué río! ¡qué belleza de edificios! ¡Fíjense qué unidad y cómo cada parte corresponde al conjunto!

Una ciudad donde se confabularon ideas y pensamientos transportados a planos.

Dicen que San Petesburgo abrió sus puertas a todos aquellos que fueron invitados a participar de su creación y fueron aquellos que llegaron de todos los puntos de Europa para que San Petesburgo nos recuerde a Venecia, a París, a Ámsterdam, a Londres, incluso a la legendaria Estambul. Los recuerdos nos llevan a todos estos lugares pero San Petesburgo es pura singularidad. Y también llegaron pintores, arquitectos, escultores, grabadores, para que las bellas artes dejaran su imborrable sello.

No han podido con esta deslumbrante ciudad, ni sus peores enemigos que intentaron borrarla de la faz de la tierra, ni las tres espantosas inundaciones que se repetían con fatalidad cada siglo, en 1724, 1824 y 1924. Pareciera que la maldición se cerniera sobre la ciudad. Pero San Petesburgo sobrevivió y luce armoniosa para asombro de propios y extraños.

¿Dónde mirar, dónde dirigir los pasos? Comencemos por la Plaza del Palacio del Eermitage, antiguo palacio de invierno, residencia imperial entre 1763 y 1917. Un portentoso ejemplo de barroco ruso, hoy convertido en Museo y que alberga los preciosos tesoros de la cultura y el arte universal. Más de 30 salas dedicadas al arte italiano. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tintoretto, Veronese, Tiepolo, Tiziano, cuyas obras se ven eclipsadas ante la magnificencia del propio edificio que nos recuerda, en no pocos momentos, al propio Vaticano.

El Ermitage, uno de los museos más ricos del mundo cuenta con más de tres millones de obras de arte, destacando también, entre otras muchas, su magnífica colección del arte francés representado por Renoir, Picasso, Matisse, Degas, Monet y otros.

Recta como una flecha, la Avenida Nevski, arteria principal de la ciudad por donde transitan constantemente miles de ciudadanos impecablemente vestidos y de elegante porte. Los edificios, a uno y otro lado de la avenida llaman la atención por su belleza y armonía, algunos de ellos con inequívocos detalles modernistas. A esta avenida la atraviesan varios ríos y canales por donde circulan los barcos. Los puentes, que se extienden sobre los canales resultan de gran atractivo para los turistas: rectos y “gibaldos”, enormes y de juguete, ligeros y monumentales. Tampoco faltan las más afamadas marcas en sus tiendas de lujo donde exhiben los más exquisitos productos.

La Isla Vasílievski, puerto marítimo de San Petesburgo, muy próximo al golfo de Finlandia y la principal arteria fluvial de la ciudad por donde fluye el río Neva. Los barcos amarrados o dispersos para transportar cargamento o para llevar a los turistas. La Catedral de la Virgen de Kazán, la vivienda museo de Alexander Pushkin, el Museo Ruso donde se albergan las más importantes obras del arte ruso, el Templo de la Resurrección de Cristo, símbolo nacional de la arquitectura rusa, la casa de Dostoievski y los recuerdos que afloran a la vieja y al atormentado Raskolnikov en Crímen y Castigo.

A orillas del Neva, la Fortaleza de Pedro y Pablo, núcleo que dio lugar a esta bella ciudad. La fortaleza fue fundada en mayo de 1703 por orden de Pedro I y diseñada por él mismo. En un principio sus murallas eran de tierra, antes de que se revistieran de piedra. El propio Pedro I y sus compañeros de lucha Ménshikov, Golovín, Narishkin, Zótov, Trubetskoi supervisaban la edificación de las obras. Seis revellines recibieron sus nombres. La Fortaleza es muy visitada, tanto por los sanpetesburgueses como por los turistas. Hoy, además, se puede disfrutar de una cuidada playa fluvial a orillas del río.

Son muchas las emociones y las sensaciones que se experimentan en esta ciudad donde sus gentes arrastran un pasado convulso, un pasado repleto de gloria y pesadumbre que han dejado una huella imborrable en sus semblantes.

Las bodas de Amorgós

2010-10-06T15:20:00.000-07:00

Sobre un hermoso promontorio donde se encarama el establecimiento "Aegialis Hotel Spa" bajo la dirección de Irene Gianakopoulos, las vacaciones pueden convertirse en ese sueño que nos persigue durante años y que, al fin, se hace realidad.

Amorgós, una de las islas cíclades, está situada en la parte más oriental del archipiélago griego, aglutina todos los elementos apetecibles para el relax, el ocio y el confort, pero también para el romanticismo y para el amor. En Aegialis Hotel se dan cita gentes de todas las partes del mundo porque saben que van a encontrar algo diferente y que van a vivir experiencias inigualables.

Son muchas las parejas de novios que desean pasar su luna de miel en Amorgós, pero son también muchas de estas parejas las que deciden casarse en la isla, atraídos por la bonanza climática, por el paisaje y por la naturalidad de sus gentes que saben preservar la naturaleza que con tanta generosidad les dotó.

Amorgós, es en la actualidad, uno de los lugares más selectos y privilegiados del Mediterráeo al que se desea conocer pero, también, al que se desea volver una y otra vez.

Las bodas en Amorgós se han puesto de moda porque las parejas han encontrado ese lugar que soñaron alguna vez y que, por fin, descubren en los espectaculares paisajes y en las deslumbrantes e inolvidables puestas de sol.

VELIKO GRADISTE (Serbia)

2010-09-16T15:22:00.000-07:00

A orillas del Danubio, en VELIKO GRADISTE, donde el río se transforma en un plateado lago, Silver Lake, se desarrolló el Festival Internacional de Cine Turístico y Ecológico, SILAFEST, que se se enmarca en el CIFFT, Confederación Internacional de films turísticos.

Fueron cinco días repletos de sensaciones donde se dieron citas numerosos representantes, tanto de los países limítrofes, Montenegro, Bosnia, Polonia, Albania o Macedonia, como de otros más distantes, Polonia, Dinamarca, Austria, España, Portugal y otros.

El festival se desarrolló en medio de una gran expectación por la calidad de las películas representadas y por el maravilloso marco que las acogió. Bosko Savkovic, director del Festival, junto al jurado, supo seleccionar los mejores films que fueron celebrados por el selecto público.

Los asistentes, pudieron participar de un concurso de pesca a orillas del Lago y disfrutar de típicas y etnográficas celebraciones como la degustación de alubias que, a lo largo del día fueron cocinando junto al Danubio los lugareños. La fiesta, llena de alegría y de pacífica convivencia, demostró que los pueblos, por muy diferentes que sean, participan de las mismas emociones.

Junto al Danubio, en Veliko Gradiste, se pueden degustar, cada día, sabrosos pescados que se capturan cada mañana y son llevados a las mesas de los diferentes restaurantes que ofrecen sus manjares sobre terrazas de madera sobre el río en medio de una exultante flora que hace del lugar un paraíso.

Castillo de Peles en Sinaia (Rumanía)

2010-08-05T03:13:00.000-07:00

Rodeada de montañas superiores a 2000 metros, en lo alto del Valle de Prhahova, al pie del macizo de Bucarest, se encuentra la localidad de Sinaia, un lugar frecuentado por turistas que practican el ski en invierno y por los que gustan del relax, los paseos y los bellísimos paisajes, además del disfrute de la buena gastronomía y de los lujosos y confortables hoteles. Un lugar perfecto para cualquier época del año.

El nombre de Sinaia tiene su origen en el Sinaí, cuando allá por el 1690, Mihai Cantacuzino, tras una peregrinación a aquél lugar sagrado manda construir un monasterio ya que el lugar estaba situado en una estratégica vía de comunicación. El monasterio sería fortificado y a partir de entonces fue surgiendo el núcleo poblacional.
Pero el verdadero desarrollo de Sinaia se debe al rey Carol I, que buscaba un lugar saludable para la frágil salud de su hija y eligió este lugar para construir el espectacular castillo, el Catillo de Peles, que hoy se puede visitar para asombro de los que allí se acercan. De gran porte por fuera y de un lujo y magnificencia por dentro, el castillo de Peles conforma una visión, en su conjunto, ecléctica y efectista.

En torno al castillo, donde veraneaba la corte, se construyó un elegante balneario, enlazado por ferrocarril desde el año 1879, que todavía es utilizado por miles de personas, y hoteles de lujo como el Palace de 1911 y un casino. Toda una suerte de atractivos que tanto los propios rumanos como europeos de los países colindantes llegan a diario en todas las épocas del año. El transporte por ferrocarril resulta de lo más atractivo pues el tren puede pararse para sorpresa del viajero durante media hora, por ejemplo, en medio de bucólicos lugares. Se puede bajar del tren y deambular hasta que el pitido del mismo avisa de la partida.

El rey Carol I, dejó escrito en su testamento que el Castillo sería convertido en museo y así está considerado por el pueblo rumano. Sería en 1974 cuando Ceausescu, transformó todo el complejo en residencia privada, incluso mandó construir una villa para los miembros de su partido. Afortunadamente, volvió a abrirse al público en 1990 tras el cambio de gobierno.

Son muchas las sorpresas que aguardan en el interior del castillo. Suntuosos salones, bibliotecas, comedores, salas de trabajo, el gabinete de la Reina Elisabeta, sala de armas, vajillas, cristalerías, mobiliario, cuadros de pintores famosos como Gustav Klim. Y otros diferentes salones: florentino, veneciano, turco y un larguísimo etcétera de compartimentos lujosamente decorados.

Pero al margen de esta maravilla arquitectónica en medio del exuberante paisaje de Sianaia también hay otros lugares de interés como por ejemplo Monasterio Sinaia, en la Strada Octavia Goga, de bellísima estampa y donde se pueden contemplar los coloristas iconos sobre la fachada principal en la parte superior del monasterio. Y muy próximo, también de gran interés, el cementerio de los Caídos de la Primera Guerra Mundial. El cementerio sigue un ancho sendero, paralelo a la propia calzada, que resulta entrañable e inquietante al mismo tiempo para los tranquilos paseantes.

La localidad presenta calles bien trazadas, repletas de restaurantes y cafeterías con terrazas al aire libre repletas de comensales que disfrutan de la bonanza climática y de los múltiples servicios que se le ofrecen. También abundan las pequeñas tiendas de exquisito gusto donde se pueden adquirir toda clase de objetos, como también, los pequeños puestos ambulantes que ofrecen preciosos cestos con riquísimos frutos de los bosques.

Sinaia, un lugar donde se respira un ambiente tranquilo y relajado, cargado de historia y de avatares que hacen del viaje un verdadero placer para los sentidos.

Bucarest, crecimiento y religiosidad

2010-07-29T09:33:00.000-07:00

El origen de Bucarest está vinculado a la construcción del palacio Curtea Veche, allá por 1459, cuando el príncipe valaco Vlad Tepes y su corte, convirtieron el lugar en residencia de verano y poco a poco iría desarrollándose un importante mercado de esclavos que supuso un fuerte impulso económico para la zona, lo que sería motivo del traslado de muchos rumanos haciendo que la ciudad se expandiera rápidamente.

Fue tanto su desarrollo arquitectónico que a Bucarest se la conocía como “el pequeño Paris”. En la actualidad, muchos de los edificios de la ciudad recuerdan a los de la ciudad francesa, con tejados de pizarras y sus típicas buhardillas, que contrastan con otros edificios que, durante el mandato del comunista Ceausescu, hizo construir y que todavía pueden verse por la ciudad.

Deambular por las calles de Bucarest, por su centro neurálgico, permite conocer y comprender su cultura y su nueva forma de vida. Las calles bullen llenando restaurantes y cafeterías y todo resulta tan familiar que el ambiente nos recuerda a cualquier pueblo o ciudad española. Los propios rumanos nos dicen que, antes, la gente no salía a la calle, no disfrutaban de la convivencia como lo hacen ahora. La que fuera una ciudad llena de vida cultural y social, de importantes movimientos artísticos y ambiente cosmopolita se vio interrumpida por algo tan cruel como la Segunda Guerra Mundial. Todavía se pueden ver, muchos de los emblemáticos edificios con serios deterioros, a falta de reparación, como sorprende el cableado de los tendidos eléctricos, enmarañados unos sobre otros que aparecen en cualquier lugar, bien en la propia calzada o suspendidos en el aire. Ellos dicen que están acostumbrados y que no pasa nada.

Bucarest, en la actualidad, es una ciudad emergente que mantiene un espíritu cosmopolita donde el arte y la cultura forman parte de la vida cotidiana en la que sus ciudadanos disfrutan y participan de la misma. Son numerosos los conciertos que se celebran a diario en el Ateneo Romano un bellísimo edificio dedicado a George Enes cu, donde la Orquesta Sinfónica de Bucarest deleita al entusiasta público. Como son frecuentes los conciertos al aire libre en las más importantes plazas del centro neurálgico la ciudad, gratuitos, para que todos puedan disfrutar de la música.

Otro de los aspectos que sorprenden al foráneo es la religiosidad y el fervor de los rumanos que visitan sus numerosas iglesias a diario y no solamente la gente mayor sino los jóvenes, chicos y chicas se acercan a los preciosos iconos para orar una y otra vez, santiguándose con reverencia.

Bucarest es una de las ciudades con mayor número de iglesias por habitantes del mundo. Más iglesias que en Moscú, que tiene cuatro veces menos población.
De gran importancia, La Patriarquilla, la iglesia Stavropoleos, junto al Museo de Historia, la iglesia Kretzulescu, en la Plaza de la Revolución, la Iglesia Rusa, mandada construir por el zar Nicolás II, la Iglesia Italiana o la Iglesia Armenia, entro otras muchas que se distribuyen por toda la ciudad, siempre acompañadas de devotos y de serviciales mujeres que se esmeran en limpiar de cera los lugares destinados para las delgadísimas velas que van depositando los fieles. También, a la entrada de las iglesias suele haber, en pequeñas cajitas, montoncitos de papeles blancos donde se pueden escribir los nombres de los familiares para que el párroco pueda rezar por ellos. Una manifestación de fe popular que conmueve, como conmueven también, esas mujeres de etnia gitana que, sentadas con sus niños en las puertas de los templos, piden limosna.

En Bucarest destacan importantes edificios como el Palacio del Parlamento, el segundo edificio más grande del mundo, el Ateneo, donde toca la filarmónica George Enescu, la Ópera, el Círculo Militar Nacional, de estilo neoclásico francés o el Arco de Triunfo, así como los numerosos museos entre los que destacan el Museo del Pueblo, una ciudad etnográfica en medio de una gran vegetación donde se recrean antiguas costumbres de Rumanía, el museo Targoviste, Golesti, Sibiu, Museo Nacional, Museo Brukental, uno de los más importantes del país, entre otros muchos.

Santo André, pueblo abandonado

2010-07-22T08:29:00.000-07:00

Perteneciente al municipio de Mogadouro (Portugal), se encuentra Santo André, un pueblecito abandonado en medio de un paisaje bucólico y esplendoroso, donde la generosa naturaleza hizo que crecieran olivos y otras especies típicas de clima mediterráneo. Ahora, Santo André, nos muestra su desnudez y abandono por parte de sus moradores y consigue que su sola visión nos parezca como una profanación.

Las casitas, todas de piedra y de gran estética en su interior, se encuentran vacías. En algunas de ellas, sus moradores dejaron sus enseres personales, probablemente ordenados por si la vuelta al lugar se propiciaba. Sin embargo, nos cuentan, algunos soldados, de maniobras, aprovecharon la soledad del lugar para emborracharse y, como auténticos vándalos, profanaron baúles, maletas, ropas; deshicieron camas y arrojaron por el suelo todo cuanto encontraron.

La belleza del lugar, su naturaleza, siempre vigente, dejaba oir el trinar de las aves, el murmullo de las hojas de los árboles, el trotar del agua sobre el arroyo. Pese al abandono de sus gentes y de las autoridades públicas, la estampa de Santo André es de una belleza singular que permite apresarla y guardarla, no sólo en el objetivo de la cámara, sino en el corazón.

Amayuelas (Palencia) arte y oficio

2010-06-14T08:46:00.000-07:00

Las aves de Amayuelas revolotean en torno a la torre.

La cosecha recogida en serpenteantes cilindros de malla.
Las aguas residuales van pasando a través de los diferentes filtros.
La tierra preparada antes de ser mezclada con la paja para hacer el adobe.

Plano informativo del sistema de depuración de aguas residuales.

La granja donde se crían aves con pedigree, gallos rojos.

Cadena humana acarreando material para construir.

Material de construcción, antes y después de su elaboración.
Las desnudas tapias de Amayuelas no son ajenas al arte.

Los antiguos palomares castellanos sirven ahora para guardar y clasificar semillas. Un lujo y una gran idea.

Las casitas unifamiliares construidas con materiales autóctonos por las manos de sus propios moradores.

Amayuelas era un pueblo condenado a desaparecer hasta que fue seleccionado en un Concurso de Buenas Prácticas patrocinado por Dubai en 2002 para llevar a cabo una labor sostenible que permitiera a sus vecinos implicarse y de paso, asentar población.

Se trata de una localidad pequeña de ambiente rural y depremida de España. La actuación consistió en la construcción privada de 10 viviendas bioclimáticas por métodos tradicionales ya en desuso como muros de tapial y adobe, energía solar, materiales de bajo impacto ambiental, etc. Y todo ello con la incorporación de nuevas tecnologías como la energía solar térmica y fotovoltaica.

Fueron varios los objetivos a destacar: valoración del patrimonio cultural en el entorno. Posibilidad de participación social en el proyecto. Construir de tal forma que se respete el entorno, dinamizar y asentar población.

Los resultados son evidentes y sirven como estímulo a sus artífices y de ejemplo para quienes quieran revitalizar los pueblos abandonados.

LECCE, un barroco esplendoroso

2010-06-12T12:27:00.000-07:00

Lecce es una de las localidades más sugerentes de la Italia meridional. Silenciosa y ordenada, al pasear por sus calles es disfrutar de una sinfonía de frisos, pináculos y cariátides, distribuidos sobre un balcón, un portalón o una fachada que van dejando los ojos maravillados. Lo primero que el viajero se pregunta, cómo es que Lecce no ha sido declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. "Razones políticas, nada más", es lo que contestan. A Lecce se la conoce como la Florencia del Sur, tanto arte acumulado en cada plaza, en cada calle, en cada edificio, en cada palacio. El arte puede sobrepasar los límites de lo que la mente y la vista pueden asimilar.

Muchos son los personajes que se han hecho eco del barroco de Lecce, desde Goethe a Gregorovius. Se dice que Lecce huele a miel y, al anochecer, cuando el día se ha rendido, la ciudad brilla como si todas sus fachadas estuvieran recubiertas de oro y toda ella se iluminara con sus destellos. Bellísima de día y mágica y fascinante de noche. Tranquila y al mismo tiempo llena de vida. Los habitantes de Lecce buscan el asueto y el relax en las innumerables terracitas callejeras, en los bares de copas, en los restaurantes típicos donde se degustan las más exquisitas pizzas, siempre a gusto del consumidor. Las sirven sobre unas bandejas interminables que ocupan tanto espacio como ocupan los comensales en la mesa. Resulta pintoresco y llamativo para el viajero.

Toda la ciudad está llena de palacios diociochescos, construidos con piedra de Lecce embellecidos por el trabajo de los tallistas de la época que no escatimaron imaginación y un exquisito gusto por el arte.

Son muchas las cosas que se pueden admirar en Lecce. De momento vamos a quedarnos con la catedral de la Santa Cruz, un prodigio de arquitectura, un compendio de elementos que emborracha la mirada al pasearla por columnas salomónicas, balaustres, motivos florales, leones, águilas...

Y en medio de este espectáculo tallado en piedra, se desarrolló el 46 Festival Internacional de Cine Turístico donde se anunció que Lecce será sede permanente del mismo. El anuncio fue hecho por el nuevo presidente del festival, Antonio Primiceri y Antonio Conte, quién ha ostentado la presidencia hasta el pasado año. Refrendó la propuesta el Presidente de ITC, Comité Internacional de Coordinación de todos los Tourfilmfestivals, el croata Vokjo Plestina.

El acontecimiento reunió más de trescientas películas, siendo 120 las seleccionadas para presentarlas al público, algunas de ellas al aire libre, en diferentes lugares de la ciudad histórica de Salento. El público presente, italiano y representantes de diversos países del mundo, aplaudió la gran calidad de los Films mostrados, destacando el de Franco Zefirelli por la bella película “Homenaje a Roma”, así como la dedicada a Chopin, por el polaco Piotr Stavinski: “Fryderyuk 2010”. En ambas se puso de manifiesto la belleza de la ciudad de Roma, así como la nostálgica música de Chopin mientras se veían los lugares que vieron crecer al compositor. Ambos Films obtuvieron el primero y el segundo premio, respectivamente.

Además de otros muchos Films que también obtuvieron premios o distinciones, también fueron premiados aquellos que, en diferentes ámbitos, han contribuido a promocionar el turismo, móvil fundamental para la que se han concebido estos festivales, por La fuente de cultura que aportan para el gran público y por los importantes ingresos económico que suponen para los países del mediterráneo como son España e Italia. Por eso emergen con fuerza estos festivales donde se ponen de manifiesto el arte, la cultura, el paisaje, las tradiciones religiosas y populares, las diferentes formas de vida, en suma, de tantos lugares remotos que hacen que nazca el deseo imperioso de conocerse.

Países como Serbia, San Petesburgo, Croacia, Portugal, Polonia, Rumanía, Italia, Francia, Brasil y otros muchos destinos participan con entusiasmo, favoreciendo el intercambio y la amistad entre las personas que llegan de tantos lugares del mundo.

PALACIO DO FREIXO (Oporto)

2010-05-25T07:43:00.000-07:00

El Palacio do Freixo fue construido en 1742 por encargo del Caballero de la Orden de Malta, Vicente Távora Noronha, siendo habitado por sus descendientes hasta el año 1850 cuando fue vendido a Antonio Afonso Velado, Primer Vizconde do Freixo.
El edificio, uno de los monumentos más notables del barroco portugués, fue diseñado por el arquitecto italiano Nicolau Nasoni, quién, pese al declive y dificultades del terreno consiguió una escenografía perfecta junto al río Douro y el propio paisaje del entorno, al otro, donde se ubican los hermosos jardines en terrazas que hoy se pueden contemplar.
El Palacio do Freixo, de planta cuadrangular, cuenta con cuatro torreones en cada ángulo, cubiertos por tejados piramidales. Sus muros son ondulantes y las escalinatas interiores y exteriores complementan la decoración del edificio. Destacan por su originalidad las cuatro fachadas, todas diferentes. Cada una de ellas se adorna con motivos florales, escudos de armas y medallones, confiriendo, en su conjunto, un estilo romántico y decadente. El arquitecto se inspiró en la propia escultura típica del barroco italiano donde abundan elementos acuáticos como algas, peces, líquenes, etc.
Como cualquier edificio notable, el Palacio do Freixo también sufrió modificaciones a lo largo de su historia. Precisamente, el Vizconde do Freixo hizo varias intervenciones, lo que vino a transformar su aspecto. La más importante fue la que convirtió al edificio en fábrica de harinas, de la que todavía se conserva una esbelta chimenea de ladrillo rojo junto a la piscina y terrazas exteriores del Palacio. La esbelta chimenea está perfectament integrada en el conjunto general del edificio. Recuerda a la que conserva el hotel NH Palacio del Duero de Zamora, otro establecimiento hotelero bañado por el mismo río que une a ambas ciudades.

En 1910, fue declarado Monumento Nacional y en 1986 pasó a ser propiedad de la Cámara Municipal de Oporto que consiguió para el Grupo Pestana transformarlo en la confortable y sobria Pousada do Porto.

En la actualidad, El Palacio do Freixo, es uno de los establecimientos hoteleros más importantes de la ciudad. Está situado en la margen derecha del Douro, desde donde se divisan, del otro lado, una playa fluvial rodeada de gran vegetación, algunos de sus puentes y las magníficas vistas de Porto con sus típicos tejados rojos y sus nobles edificios.

Porto, ciudad marítima y fluvial. Un lujo.

Procesión en la isla griega de Amorgós

2010-05-12T08:35:00.000-07:00

Desde Lagada, a pie nos dirigimos a la ermita de Nuestra Señora de Panochoriani. Allí, tras la ceremonia por el rito ortodoxo, hemos tomado el pan especial que ofrecen los feligreses a los visitantes.

La primavera esplendorosa en el mes de abril, donde las margaritas y las amapolas compiten con más de 600 plantas aromáticas. Se emborrachan los sentidos mientras el caminar se regocija entre senderos y vericuetos.

Se camina en procesión con el santo icono de Chozoviotissa, que es llevado por los jóvenes de la aldea mientras los más pequeños portan reliquias y estandartes. Las banderas ondean a merced de la brisa. Los sacerdotes ortodoxos cantan con fervor y son seguidos por las sencillas gentes: mujeres, hombres, jóvenes, niños. Nosotros, sorprendidos y regocijados por ese testimonio de fe.

Más tarde, comida campestre en la taberna de Nikos. Los bailes, las canciones, la primavera en los ojos y en el alma.

En la Acrópolis

2010-04-18T07:54:00.000-07:00

El día se va en Atenas.

La colina de la Acrópolis. Siempre en obras.

Ruinas del Teatro Herodes Aticus.

Esbeltas columnas coronan la entrada al recinto de la Acrópolis.

Estás ubicadas en la Acrópolis de Atenas.
Las Cariátides, esculturas con forma de mujer que sostienen el entablamento.
Fueron unas esclavas de Carias, las que "posaron" para realizar las esculturas. Lo que vemos son copias. Las originales están, cinco de ellas en el museo de la Acrópolis, la sexta en el Museo Británico.

El Partenon, bellísimo y espiritual, pese a los andamios que no acaban de desaparecer. El lugar mantiene la magia y el recogimiento que el arquitecto Ictino quiso para honrar a la Diosa Atenea.

En torno a la Acrópolis de Atenas

2010-04-16T08:43:00.000-07:00

Caía la tarde y el tiempo se echaba encima mientras nos encaminábamos hacia la colina de la Acrópolis. Cualquier camino hace llegar al templo de la Diosa Atenea y nuestros pies nos llevaron por el más recto. Tras dejar una de las calles, ya en pendiente, las callejuelas se fueron estrechando, zizagueando a izquierda y a derecha, sin orden sin medida. Las paredes blanquísimas hacían destacar los exultantes geranios, las plantas incustradas en sencillos maceteros. El silencio absoluto dejaba oir nuestros pasos sobre el suelo de barro o de piedra caliza, resbaladiza por el uso. Los gatos tomaban el tibio sol de la tarde. Algunos se enroscaban en nuestros pies.

Imposible perderse porque, a cada paso, un sencillo rótulo indicaba: "Acrópolis".
Al fin salimos de la abigarrada primera ciudad helena. El Partenon allá en lo alto. Cerrada las verjas. Volveríamos al día siguiente por la mañana. Mientras tanto, el ocaso dejaba ver la ciudad de Atenas en medio de la bruma. La colina del Likabeto al otro lado, vigilante permanente del templo más famoso del mundo, el Partenon.

Sobre la caliza roca, algunos turistas, como nosotros, hacían fotos a las columnas del templo donde se sitúan las Cariátides, esas beldades de la ciudad de Carias, que posaron para el artista que creó las bellísimas columnas que los británicos "atesoran" en su museo. En Atenas se conforman con las copias. Nosotros también.

"Cuántos arroyos de lágrimas eché abandonándote. Cómo suspiraba extendiendo las manos hacia tu Acrópolis, rogando a Atenea que salvara a su siervo para que no te abandonara"
Juliano, Emperador bizantino

Y regresamos a la ciudad de Atenas en vertiginoso descenso. Las calles atestadas de gente triste, de tenderetes, de vendedores intentando sobrevivir en medio de la difícil situación que atraviesan.

No es difícil sustraerse a la gran emoción que produce esta ciudad.

Concheros Hispanos en la ermita de El Rocío

2010-04-03T08:21:00.000-07:00

Una vez al año esta asociación "Concheros Hispanos" se reúne en el Rocío para conmemorar la evangelización de los indígenas mexicanos por los españoles.

Ataviados como encontró Colón a los indios de América, se reúnen y se acercan a la ermita para cantar, danzar y procesionar.

ISLA ANTILLA "Iberostar"

2010-04-02T07:25:00.000-07:00

Acostumbrados a la indiscriminada urbanización de la mayoría de las costas españolas, donde la belleza natural de sus playas ha sido invadida por enormes bloques de cemento donde los apartamentos y las cadenas hoteleras se disputan un espacio para atisbar unos metros de mar para ofrecer a sus ocupantes, resulta soprendente la costa de Huelva, de interminables playas donde la naturaleza se desparrama por doquier para el placer de la vista y del espíritu.

La cadena hotelera Iberostar, ha distribuido a lo largo de estas costas privilegiadas sus magníficos establecimientos. El Campo de Gibraltar, Isla Canela e Isla Antilla son un ejemplo donde se combina el confort y la atención personalizada con el paraje natural de sus costas.

Durante el pasado fin de semana, y de la mano de Francisco Rivero, coordinador de la visita a Isla Antilla y de Miguel del Fraile, un grupo de profesionales de turismo han participado del viaje de familiarización que la cadena hotelera Iberostar ha tenido a bien ofrecerles.

Han sido cuatro días, pero suficientes para reconocer que esta zona del sur de España ofrece, milagrosamente, todo lo que el viajero busca en esta época de prisas y de aprietos: paisaje, naturaleza, silencio, gastronomía, amabilidad, deporte, relax y amistad. Porque de todo esto ha habido y lo que es más importante, el afecto y el recuerdo que permanecerán indelebles en la memoria.

En estas jornadas, además del amabilísimo trato por parte del director del establecimiento Daniel Berrocal, que acompañó en todo momento al grupo, pudieron disfrutar, a placer, de las instalaciones de spa, sauna, jacuzzi y masaje personalizado. El tiempo fue aliado y permitió que la brisa del mar y la caricia del sol fueran cómplices acompañantes.

Madrid, siempre Madrid

2010-03-03T07:47:00.000-08:00

Madrid, ¿qué se puede decir de una ciudad en la que nadie se siente forastero?
Pasear sus calles o escrutar sus rincones, siempre resulta sorprendente, aunque se vean las mismas plazas o placitas, amplias avenidas o calles recónditas e inverosímiles. Siempre esa visión cosmopolita y castiza a la vez que estimula y agrada. El trompetista en la misma esquina del Palacio de la Ópera, los jardines del Palacio Real al frente, se va la imaginación a la boda de Letizia y el Príncipe Felipe, se va la imaginación a la mismísima historia de España, a los Austrias, se va la vista a las mangíficas estatuas de los numerosos reyes de España, allí, erguidos sobre sus pedestales, aguantando el frio y el calor, escuchando los murmullos de los enamorados o de los pobres parias que duermen en la calle sobre un helador banco de piedra. O esa familia de amorosos gatitos que hacen las delicias de los usuarios que esperan el tren de cercanías en la estación de Príncipe Pío.

Madrid, entre la nostalgia del pasado y el esplendoroso presente.

Madrid, siempre Madrid.

Villardiegua de la Ribera

2010-01-26T09:47:00.000-08:00

Aunque el día amenazaba lluvia, nos sorprendió el sol cuando llegamos a nuestro destino: Villardiegua de la Ribera. Una vez dejamos los coches junto a la Iglesia, no sin antes tomar un café en la Casa de Turismo Rural de nuestra amiga Manuela, nos encaminamos hacia la Peña Redonda.

El campo verde, los senderos amables, los árboles semidesnudos, la tierra vibrante, sintiendo que el fluir de la vida que ya está cerca, preparada para el encuentro, para la germinación, para el amor, al fin. La primavera es un canto al amor, que la celebran de la misma forma los hombres y la propia naturaleza.

En el camino nos cruzamos con un jinete, a lomos de su caballo blanco. Cruzamos unas palabras con el inesperado caballista. Disfrutaba del lugar como disfrutábamos nosotros.

Pronto descubrimos, excavados en rocas de granito, pocillas donde, en otros tiempos, los buscadores de oro, lavaban la tierra para encontrar entre ella el preciado metal. Los riachuelos, a nuestro alrededor, con su rápido discurrir, nos invitaban a acercarnos a ellos, nos incitaban a contemplar su belleza, casi nos hablaban. Pequeños molinos, perfectamente restaurados, surgían a cada paso. Las piedras de moler, todavía indemnes. La imaginación se desbordaba, como los torrentes se desbordaban, como las aguas del Duero, allá abajo, casi en el abismo, para la ocasión del color de las tejas, rojizas, oscuras, casi siniestras. Al Duero lo abrazan farallones pétreos, sobrecogedores y bellísimos. El sol iluminando, calentando la vida del lugar, aparentemente tan solitario, pero tan pleno, tan pletórico.

Almorzamos junto a la Peña Redonda, frente a las ruinas del que fuera Santuario de Mamede.

Regresamos cuando la tarde era preludio del ocaso. Caminanos veinte kilómetros, apenas sin darnos cuenta. El cansancio es el mejor premio para un día jubiloso. El cansancio físico es la medicina más auténtica para el cansancio del espíritu.

XXX Congreso Nacional de FEPET en Extremadura

2009-12-21T09:54:00.000-08:00

Un nutrido grupo de periodistas y escritores de turismo, con su Presidente al frente, Mariano Palacín, se han reunido en Montánchez, Mérida y Llerena para celebrar su Congreso Nacional número treinta.

Extrema y dura para la ocasión, Extremadura lució sus rigores invernales aunque ello no restó belleza al paisaje, ni entusiasmo a los asistentes. Muy al contrario, las bajas temperaturas y la espesa niebla proporcionaban a senderos, calzadas romanas y a la propia vegetación una visión fantasmagórica, casi cinematográfica. La Princesa Carolina de Mónaco, acude cada allo a estos lares para practicar la caza y dicen que vuelve siempre encantada del campo extremeño.

La niebla, -alguien lo comentó- aunque no había sido invitada, nos acompañaba por un campo de encinas donde las reses bravas, los cerdos criados con bellota y las ovejas de ubres preñadas de leche, fueron nuestros ocasionales acompañantes.

En medio de nuestro divagar, topamos con la encina "La Terrona", la más anciana -dicen- de la Península Ibérica. Tiene una altura de 16,40 metros. Un perimetro en el tronco de 1,30 a 7,75 metros. Perímetro de la base 9,42 metros. Altura del tronco 2,17 metros. Se halla hubicada en el término de Zarza de Montánchez. Un ejemplar bellísimo al que ha debido de apuntalarse para que las ramas de su gigantesca copa no caigan al suelo.

De esta zona extremeña se debe destacar su riquísima gastronomía. El jamón es uno de los manjares que hace la boca agua tan sólo con su aroma. El queso del Casar, jugoso y tierno. Los vinos, los dulces. Todo exquisito.

Francisco Rivero, presidente de la Asociación Extremeña fue gran anfitrión y, en ocasiones, guía complementario, mientras recorríamos el Teatro Romano de Mérida, LLerena en Badajoz y, cómo no, la maravillosa iglesia visigótica del siglo VII, en Alcuéscar, descubierta por casualidad por Juan Rosco, un amante del patrimonio histórico quién nos pormenorizó todos los detalles del hallazgo. Allí se venera a Santa Lucía del Trampal.

Muy próximo al lugar donde se encontraba la encia "La Terrona", e inmerso en la espesa niebla, pudimos admirar un poblado fortificado de la II Edad del Hierro, en Villasviejas del Tamuja en Botija.

Y qué decir de las gentes de Montánchez. Pese al intenso frío, mientras paseábamos por las calles, casi desiertas, las gentes, abiertas y simpáticas se interesaban por nuestra estancia allí. Pudimos conversar afablemente y descubrir la calidad y calidez del pueblo extremeño.

Natal (Brasil)

2009-12-14T07:35:00.000-08:00

Aunque faltaba algo más de un mes para la Navidad, la ciudad nos recibió con adornos navideños porque, según parece, en Natal, la Navidad es permanente.

Fue un 25 de diciembre, el día de Navidad de 1599, -de ahí su nombre- cuando la ciudad fue fundada por los portugueses. Más tarde sería colonizada por los holandesesn entre 1633 y 1654. Durante la Segunda Guerra Mundial y debido a su situación privilegiada, Natal sirvió como base aérea a los Estados Unidos ya que desde allí embarcaban y desembarcaban hidroaviones y era punto de encuentro entre Getúlio Vargas y Franklin Delano Roosevelt.

Conocida como la Ciudad del Sol,Natal pertenece al estado de Rio Grande do Norte, Brasil. Cuenta con una población de casi ochocientos mil habitantes y la región con dos millones aproximadamente.

Natal es la capital brasileña más cercana a Europa. Desde el aeropuerto de Lisboa, inmersa en las frías aguas del Atlántico, y en apenas siete horas, se aterriza en el aeropuerto de Natal, para llegar al mismo Atlántico, pero tibio, acariciador, amable.

Una gran avenida en medio de las dunas fue el verdadero punto de partida para iniciar la actividad turística en la década de los ochenta. Allí se implantaron los primeros hoteles y restaurantes. Las dunas de Natal, que rodean toda la ciudad, hacen que la ciudad sea el segundo parque urbano más grande de Brasil.

Las playas de Natal, muchas de ellas, todavía semisalvajes, como la Playa de Pipa y Maracajaú son de una belleza deslumbrante. El que llega hasta ellas se siente dueño de la naturaleza. No en vano, se dice que tiene 43,5 m2 de zona verde por habitante. También según la NASA, Natal después de la Antártida, posee la atmósfera más limpia del mundo. En verdad, que su permanencia allí hace que se sienta una ligereza especial en el cuerpo, como, si de pronto, todas las pesadumbres, tanto físicas como psíquicas desaparecieran. Allí, cuentan, acuden de otros lugares próximos para paliar afecciones respiratorias. Allí apenas hay infartos o cáncer. Allí todo es saludable, todo es naturaleza limpia, todo es paz. También, según los datos del Instituto de Invetigación Económica Aplicada (OPEA),Natal es la capital más segura del país.

Pero Natal también cuenta con importantes monumentos históricos como el Fuerte de los Reyes Magos, la más antigua construcción portuguesa que se encuentra inmersa a la misma orilla del mar, su catedral o el Faro de la "Mae Luiza", con una altura de 37 metros. Su famosa columna romana, que fue donada a la ciudad por Mussolini. Muy importante el Centro de Turismo desde 1976 de finales del siglo XIX que fue orfanato y prisión y lugar donde se atendía a los mendigos.

Son cien kilómetros de paradisíacas playas de fina y arena blanca, junto a incleíbles dunas y palmelares cmo Genipabu, Pintangui o Jacumá entre otros. Un paraíso para perderse.

Bali (Indonesia)

2009-12-04T08:05:00.000-08:00

Dicen los propios balineses que su isla es un paraíso. Con sus 145 km. de longitud y 88 de ancho, apenas representa un punto en el inmenso archipiélago indonesio. Sin embargo, cada rincón, cada milímetro de tierra resulta ser lo más fascinante y mágico.

En Denpasar, la capital, se concentra, hacinada y bulliciosa, pero al salir de ella la frondosa vegetación inunda el paisaje, las terrazas de arrozales, los templos, las casas típicas balinesas repletas de altares, para las diferentes ceremonias, para la vida cotidiana, las gentes sonrientes y ceremoniosas, siempre saludando con las manos juntas y respirando una paz que sólo se logra allí.

Llama la atención, sobre todo, el gran fervor a su religión hindú, el Agama, única en el mundo. Una alianza de antiguo hinduísmo, culto a sus antepasados y animismo primitivo. En cada lugar, en cada rincón por inveresómil que parezca hay un pequeño templo donde las mujeres depositan tres veces al día humildes ofrendes de un colorido exultante.

Acicalados primorosamente, los balineses van en procesión hasta el templo de su comunidad. Guiados por los sacerdotes y al son de la gamelan (la orquesta), avanzan por los caminos para depositar sus cestas llenas de flores, frutas y figuritas de arroz. La religión es sinónimo de felicidad y por eso, tanto los nacimientos, como la pubertad, los matrimonios y las cremaciones (la ceremonia más importante) se convierten en jubilosas fiestas.

Los balineses están orgullosos de su arte, de su capacidad artística, de la belleza de sus bailarinas, exquisitas en movimientos, gráciles como juncos cuando bailan. Están satisfechos de sus pintores, de sus escultores y dan gracias cada día de disfrutar el paraíso soñado.

Ellos no puede viajar, ni conocer otros mundos como los europeos, pero no lo necesitan porque "lo tenemos todo aquí" decía nuestro guía. "Tenemos todo lo que necesitamos"

El arte lo sienten como una necesidad para liberar sus pensamientos. Su máxima es el bienestar personal espiritual porque "si yo estoy bien, todos a mi alrededor lo están también".

En Bali hay más de 10.000 templos. Citarlos sería imposible, pero si hay alguno que merece la pena es el de Tanah Lot, del siglo XVI, al oeste de la isla. Está enclavado a orilla del mar, cuando sube la marea queda completamente aislado. Es el lugar donde se disfurta de una de las puestas de sol más asombrosa.

Pero este paraiso no se ha librado de invasiones. Los primeros colonizadores fueron los malasios. Hoy, sus habitantes, celebran con júbilo su última invasión. 850.000 turistas al año, número que crece sin parar. Sin embargo los balineses no cambian sus costumbres, ni su vida, ni su fe, ni lo más importante, su enorme amor a la familia y a la Humanidad.

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Yogyakarta (Indonesia)

2009-12-02T15:06:00.000-08:00

En el mismo centro de la isla de Java, se encuentra Yogyakarta, muy próxima al mar.
Lo que, en un principio, llama la atención al viajero son sus motocicletas. Circulan a millares por calles y carreteras. Las ocupan dos, tres y hasta cuatro personas. A veces van niños muy pequeños entre el padre y la madre y otro más mayor, atrás, aunque más de tres personas no está permitido. Los mayores llevan casco protector. Dicen que apenas hay accidentes porque circulan relativamente despacio, aunque si ocurre, las consecuencias son siempre mortales.

En esta ciudad uno se hace, con rapidez, una idea de lo que es la vida de los javaneses y de su cultura. Respetan sus tradiciones y sus normas y nadie osa traicionarlas. La gente es abierta y simpática, entablan rápidamente conversación con los extranjeros si éstos se dirigen a ellos. En su mayoría son musulmanes y la ciudad cuenta con un gran número de mezquitas.

Contrastan los callejones estrechos con las grandes avenidas donde emergen enormes rascacielos que dan un aire de modernidad. Las tiendas de artesanía y de frutas tropicales se pueden encontrar en cualquier esquina, por cualquier carretera. Los coches, algunos de último modelo contrastan con el coche de caballos o la bicicleta.

En las afueras de la ciudad, el gran templo de Prambanan, del siglo IX, dedicado a la trinidad hindú: Shiva, Vishnu y Brama. De una belleza, casi irreal, emerge en el paisaje ante los atónitos ojos del viajero. Siempre es visitado por cientos de turistas y por los fieles javaneses que viven su religión con gran intensidad.

El templo de Borobudur, Patrimonio de la Humanidad, es el monumento budista más grande del mundo y está considerado como la octava maravilla del mundo.

La música y su sonido monocorde acompaña al viajero en sus visitas a los lugares sagrados.

Zamora: Joya arquitectónica

2009-10-24T12:38:00.000-07:00

Zamora cuenta con 19 edificios modernistas, de los cuales, 14 están firmados por el prestigioso arquitecto catalán Francisco Ferriol, al que se dedicará una calle.
Los expertos valoran la calidad de todos estos edificios y la rareza de que en un mismo casco urbano haya ejemplos de dos corrientes del estilo modernista: el modernismo catalán y el modernismo secesionista.

Estas circunstancias han hecho que Zamora se haya incorporado a la Red de Ciudades Modernistas de Europa entre las que figuran: Comillas, donde se encuentra "El Capricho" de Gaudí, Moscú, Paris, Budapest y, por supuesto, Barcelona, cuna del modernismo en España.

A partir de este momento, se abren para la capital zamorana importantes posibilidades de promoción para que se conozca en el mundo la relevante arquitectura modernista de la ciudad. Y lo más importante, para que los propios zamoranos conozcan, valoren y amen, todavía más, su propio patrimonio.

Por aquí, tan cerca

2009-10-11T15:51:00.000-07:00

En el interior de la Caldera de Dagda: buscando salud eterna?

Entre pétreas rocas, Octubre radiante, perezozo, sin ganas de despedir el verano, las horas se alargan con la misma lasitud que el Esla se acomoda en su lecho de agua.

Tan amable el día, tan luminoso. Tan quieta el alma y la conversación mientras habla el paisaje: hablan las piedras, se insinúan, susurran al oído mientras el viento acaricia el corazón de piedra, mientras me acaricia.

Así la jornada, así las horas en alegre compañía.

Coria (Cáceres)

2009-07-22T08:18:00.000-07:00

Poco, o nada, sabía yo de Coria, salvo que una amiga de juventud era de allí oriunda y, cómo no, había oído hablar de su famoso Bobo, “El Bobo de Coria” como de otra no menos famosa: “La Dolores de Calatayud”. Apenas nada.
Por eso, al arribar a Coria, quise saber quién era aquél bobo tan mentado, siendo así que descubrí todo lo que hay que saber del susodicho. Al parecer, a decir de algunos, su nombre era Juan Calabazas o Juan Calabacillas, aunque la versión más creíble dice que el verdadero nombre del Bobo de Coria era Juan Martín.

El “Bobo de Coria” era un discapacitado mental y físico, (un “cretino”, como se le denominaba en aquellos tiempos), pero tan simpático y atinado que formó parte del séquito del Duque de Alba, que por su título de Marqués de Coria, era señor de aquella población. Y tanto agradó a Felipe IV, que tuvo que cedérselo el Duque entrando a formar parte de la Casa Real y de la servidumbre. El Bobo, no tanto, recababa información, chascarrillos de unos y de otros, teniendo informado al Duque de lo que se decía de él, sabiendo así quiénes eran sus fieles o sus traidores. Una bonita historia que cualquier cauriense se complace en referir.

Coria es una de las principales poblaciones de la Alta Extremadura. Se sitúa a la derecha del río Alagón el que ha propiciado importantes asentamientos humanos, desde el Paleolítico. Río vigoroso por el que, hoy, se pueden escrutar sus orillas en frágiles canoas, salvando benévolos rápidos que hacen las delicias de quienes se atreven a dejarse llevar por sus aguas.

Su recinto amurallado, construido entre los siglos IV y V, constituye uno de los monumentos más destacados de Coria. Sus puertas, la de la Guía y la de San Pedro, conservan todavía parámetros romanos.

Destaca, cómo no, el palacio del Duque de Alba, en el que se puede contemplar un mirador renacentista formando una elegante columnata jónica con balaustrada. El Palacio Episcopal, del siglo XVII, la Cárcel Real o la Iglesia de Santiago, ambas del XVII y un gran elenco de nobles edificios que conforman el singular patrimonio artístico de Coria.

A Coria se llega por innumerables razones pero, tal vez, lo más celebrado sean sus fiestas, sus costumbres, su forma de vivir las celebraciones, como, por ejemplo, los encierros, “encerrar al toro”. Esta tradición, aunque sus orígenes se remontan a época de los vetones, hay que datarla cuando el Duque de Alba compra el condado de Coria al clavero de la orden de Alcántara allá por el siglo XV. Es a partir de ese momento cuando la casa de Alba regala un toro para que sea corrido y toreado por los mozos del pueblo.

En la actualidad, el día del Corpus, la corporación municipal nombra a un Abanderado, quién lanza el primer cohete señalando que comienza la fiesta.
A partir de ese momento, Coria entera ya está preparada para vivir sus momentos más emocionantes.

El día 23, el Abanderado prende fuego al “capazo” y comienza el ritual de fuego y toro que culmina cuando el toro irrumpe, acompañado de las vacas, en la plaza, llenando de tensión al respetable que abarrota los lugares del barrio viejo, por donde pasará la manada.

Coria tiene una gran tradición taurina. Su tierra, donde abundan las dehesas, como en toda Extremadura, presume de criar los toros más famosos del mundo como los “vitorinos” a los que dan nombre, Victorino Martín, hombre afable y sencillo, a decir de quiénes bien le conocen, que muestra a quien se lo solicita su museo privado. Allí, entre miles de trofeos y galardones de todo el mundo, se puede ver, disecado, al toro " Belador", el único toro indultado en la Plaza de las Ventas de Madrid, lidiado por Ortega Cano, en la feria de San Isidro de 1982. Un ejemplar bello, como es este animal ibérico, al que muchos, sólo le sitúan en el campo, siempre fuera de las plazas. Pero ya se sabe que el mundo del toro es controvertido y cuestionado.

Al margen de las tradiciones taurinas, Coria también cuenta con una actividad cultural notable donde no faltan los conciertos y representaciones a lo largo de todo el año, de la mano de los artistas más renombrados. Sus museos, como el catedralicio, albergan numerosos tesoros como es el famoso mantel de la Última Cena o la colección de frescos de la escuela de Rubens.

Sin duda, es un lugar que hay que conocer para descubrir su historia, su cultura y sus curiosas tradiciones. Y al margen de todo ello, Coria también es un ejemplo a seguir, ya que, al contrario de lo que ocurre en otras localidades españolas, que ven disminuir su población, según un estudio de “La Caixa”, la provincia de Cáceres crece en estos últimos años, siendo Coria, entre otras importantes poblaciones cacereñas, la que lo ha hecho en un 8,6 por ciento, por mor de haber sabido potenciar sus recursos y transformar sus costumbres para adaptarlas a los tiempos modernos.

El viaje, celebrado los días, 17,18 y 19 del pasado julio, fue organizado por: www.extremadura.com de la mano de Alejandro Barredo, su principal responsable. Al mismo, asistieron diferentes periodistas de distintos puntos de España.

Paisaje pétreo en Muelas del Pan (Zamora)

2009-07-19T16:01:00.000-07:00

Apenas una suave brisa, el placer de dejar discurrir la imaginación mientras la mirada va saltando de acá para allá buscando las formas, intentando descubrir algún fantasma perdido en el tiempo, dejado atrás hace mucho tiempo.

Este lugar es el lugar. Siempre tenemos un lugar que hemos diseñado con placer y detenimiento. Ese lugar al que siempre se desea volver. Ese lugar donde las piedras se acarician... se besan..., tal es su vida, tal es su fuerza. Un lugar al que se desea volver, una y otra vez.

Un año más. Un verano más. Y todo en el mismo lugar, en el punto exacto donde lo dejé. En aquél instante en que el aroma del paisaje llenaba mis pulmones. En el instante en el que dejé que se embriagaran mis sentimintos. Hoy he vuelto a sentir aquél aroma, aquella sensación tan especial, aquella brisa que permanece indeleble a través de los años. Como el amor eterno.

Un año más.

Lituania

2009-07-04T09:27:00.000-07:00

Casas de Nida (Néringa)

Imágenes de Kaunas

Antiguo cuartel de la KGB, en Vilnius

Castillo de Trakai

Imágenes de Vilnius

Lituania es el mayor de los mini-estados bálticos. Sus más de 700 ríos y arroyos, alimentan bosques y cerca de 300 lagos. El río Nemunas atraviesa el país de este a oeste y todavía, hoy, sigue siendo una importante ruta de transporte.

Su población es de 3.646.O41 habitantes, siendo Vilnius su capital, con 579.000
(1.999)

Existe una hermosa leyenda sobre la fundación de Vilnius. Cuentan que en 1320, el Gran Duque Gediminas, tras una dura jornada de caza, mientras dormia, soñó con un lobo de hierro que aulló con la voz de cien lobos. Se dice que el lobo ordenó al Gran Duque que construyera una ciudad tan poderosa como su propio aullido. Sin embargo, cuenta la historia que mucho antes de esta época, Vilnius ya era un importante centro comercial y político gracias al acceso del Río Neris al Mar Báltico y al Mar Negro.

Lo cierto es que entra la leyenda y la historia Vilnius es una ciudad colorista y singular donde la cultura y el arte llevan al viajero a no pocas sorpresas. Su casco històrico es uno de los mejores conservados de Europa Oriental y ha sido declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad desde 1994.

Pasear por sus estrechas calles es revivir el pasado de una historia que se refleja en cada rincón, en sus patios cerrados, en sus palacios, en su riquísima y variada arquitectura, donde el barroco, el gótico o el renacentista compiten en belleza y elegancia. Es famosa su catedral y la torre de Gedimino que luce bajo el sol de la primavera lituana, como lucen de la misma forma las fachadas de los palacios y las mansiones de los duques lituanos.

Precisamente, este mismo año de 2009. Vilnius ha sido Capital Cultural de Europa por haber sabido aunar la tradición cultural europea adaptándola a los nuevos retos. También, en este mismo año, se celebra el milésimo aniversario de la primera mención del nombre de Lituania.

La singularidad de esta ciudad queda patente de diferentes maneras. Pasenado por las orillas del río Neris, el curioso disfrutará del juramento de amor de las dos orillas. Descubrirá cómo se dice "te quiero" en lituano (As tave myliu) y la esperada respuesta del amado "y yo a ti" (Ir as tave). Tan romántica idea se debe al original artista Gytenis Umbrosas que hizo sembrar a uno y otro lado del río estas lecturas con flores rojas sobre el verde cesped. Así surgieron "Las Orillas del Amor".

Y nos sorprenderá Trakai, la antigua capital del Gran Ducdo de Lituania y su romántico Castillo de ladrillo rojo construido en el siglo XIV en una isla del lago Galve. Un lugar de esparcimiento donde los paseos en barca o entre el bosque circundante colmarán los deseos de los más exigentes. El lugar es como las imágenes que ilustraban aquellos cuentos de hadas que nos hacían soñar.

Kaunas es la segunda ciudad de Lituania. Está situada en la confluencia de los dos ríos más largos del país, Nemunas y Neris. Allí se elevan las ruinas del castillo de Kaunas que fue reconstruido a principios del siglo XIV para rechazar los ataques teutónicos. Está construido en ladrillo y es de estilo gótico, una impresionante joya arquitectónica que cuenta con dos hileras de murallas defensivas. A sus alrededores se alojaba la gente por eso, con el tiempo, el pueblo se convirtió en la ciudad de Kaunas que hoy podemos disfrutar. Otros monumentos de interés de de gran belleza son, su Catedral de estilo gótico, la Casa de Perkünas, que se así se denomina porque en una de sus paredes fue encontrada la estatua del dios pagano. La Iglesia de Vytautas, también construida en ladrillo y de estilo gótico perteneció a los monjes franciscanos y en tiempo de las guerras napoleónicas existió un almacén de munición. Aquí está enterrado el escritor canónigo J.Tumas-Vaizgantas.

Neringa, maravilla de la naturaleza e incluida, también, en la lista del Patrimonio Mundial, se encuentra en un insólito paisaje donde nos vamos a encontrar con la duna de Parnidis, que tiene una una altura de 52 metros, coronada por un enorme reloj de sol en piedra cuyo gnomon ha sido derribado por el viento para demostrar que los elementos, cuando quieren, siempre vencen al hombre. Los pescadores, aquellos primeros habitantes originarios de la Península de Curonia, tenían la costumbre de instalar una veleta en el punto de la costa donde “aparcaban” sus barcos. Aún se pueden contemplar, hoy, muchas de estas casitas adornando sus tejados con sus veletas, todas diferentes. En una de ellas, a la que se accede por una desgastada escalinata de madera, para nuestra sorpresa, la Casa Museo de Thomas Mann, el famoso escritor de “La Caída. Allí los recuerdos y objetos personales del escritor, sus fotografías, sus manuscritos. Un momento evocador para sus lectores.

Y el valle o colina de las Cruces, sorprendente y extraño. Y el Museo del Diablo. Y la República de Uzupis, un lugar para ejercer el arte en libertad y sin limitaciones.
Y, cómo no, el Museo del Ámbar.

Lituania nos sorprenderá siempre, por sus paisajes, por su arquitectura, por su actividad cultural, por sus artistas, por su gastronomía, por su limpieza, por su orden, por la belleza y elegancia de sus mujeres y, sobre todo, por ese amor y respeto ilimitado de los lituanos hacia sus costumbres y tradiciones que lo demuestran constantemente con su actitud patriótica.

AMORGÓS (Grecia)

2009-05-11T16:27:00.000-07:00

La isla de Amorgós es una isla pequeña y desde el siglo tercero, antes de nuestra era, la población -y todo lo demás- no ha hecho más que descender. La isla y sus tres ciudades-estado (en especial Minoa, ciudad mágica escondida en un cerro sobre la bahía de Katapola) fueron uno de los puntales de la civilización cicládica, la de las estatuillas finas que -imitando a Modigliani antes de que naciera- se amontonaban en el islote de Kora (a un tiro de piedra de Amorgós, un mini Delfos, como todo, antes del nombre). Amorgos es la más occidental del grupo de las Cicladas y la más cercana al archipiélago vecino del Dodecaneso, situada al sudeste de Naxos, a 138 millas marinas del puerto del Pireo. Tiene una superficie de 121 Km. y 112 km de costa. Su población era de 1.800 habitantes en 1995. Tiene dos puertos, ambos en la costa, enfrente de Naxos: Katàpola al oeste y Egiali al este. El punto más alto está en el extremo este de la isla, en la cima del Kríkelo (821 m). La capital de la isla es Amorgos, o Khora, situada en el interior, a 320 metros por encima de Katàpola. El Monte Krikellos al este de Egiali culmina a 821 metros. Amorgos ha sido siempre considerada como una «isla estéril». Homero decía de ella que era una «isla desnuda».
Su lugar más conocido es el pequeño monasterio de Khozoviótissa, fundado en el siglo XI, que cuelga en medio de un acantilado a 300 metros sobre el mar, en la costa este y que aparece en la película El gran zul.
Como en todas estas islas el paisaje aquí es rudo, seco y árido en verano. Nada que ver con lo que contaban las crónicas, pues en la antigüedad, Amorgós fue famosa por su aceite de oliva, su vino y sus túnicas. Desde hace un par de siglos lo es también por las mujeres. las túnicas de Minoa eran púrpuras, del color de la cochinilla hervida, y tan finas que parecían transparentes. Vides quedan pocas y olivos menos.

El caso es que la geografía marca y Amorgos siempre ha tenido la única bahía de esa zona del mundo a salvo por completo de cualquier tormenta. Eso, que parecería una bendición, fue en verdad su perdición. Sucesivas oleadas de piratas, de todas las naciones, se han ido cebando constantemente con la isla a lo largo de la historia. Romanos, egipcios, turcos, venecianos y hasta catalanes. Todos se han dedicado a arrasar el islote, lo que le confiere marcado carácter. Los lugareños acostumbraron a esconderse, a no esperar nada bueno de fuera y a vivir una vida concentrada, resistente a los saqueos. Eso, con el tiempo, como suele suceder, se ha convertido en una bendición. Y con todo ello se encuentra el viajero cuando se recala en la isla.

En el ferry de la compañía “Blue Star” que nos trasladó desde el Pireo hasta el puerto de Aegialis en Amorgós, pudimos disfrutar de siete horas de navegación, donde la brisa del Egeo y la suave música que siempre nos acompañó fueron testigos fieles de la travesía, compartida con gentes variopintas: turistas de diferentes nacionalidades, familias al completo, niños y adolescentes, jóvenes con mochilas, hasta un numeroso grupo de popes ortodoxos que abandonaron el barco al llegar a Naxos. Estos sacerdotes llaman poderosamente la atención por sus negras sotanas, por sus gorros cilíndricos, por sus barbas enmarcándoles el rostro, por su actitud beatífica y cordial. El viaje en el barco, en suma, hasta llegar a Amorgós, nos sirvió para descansar y para tomar el pulso social a las gentes de estas islas.

Por fin, ya noche cerrada, recalamos en Amorgós. Nos esperaba un microbús que nos condujo por una empinada carretera hasta el hotel Aegialis Spa. Enseguida comprobamos que algunas de las personas que viajaban en el barco, con las que habíamos compartido momentos en el restaurante, en cubierta y en las salas de descanso, nos acompañaban en el bus. Al llegar al hotel, nos esperaba nuestra anfitriona y responsable del “7º International Meeting of Cultura and Tourism”, Irene Giannakopoulos que, junto al personal del hotel, nos obsequiaron amablemente con viandas típicas y refrescos, al tiempo que nos fue presentando, uno por uno, a todos los asistentes, procedentes de Finlandia, Francia, Polonia, Italia, Holanda, Bélgica, Bosnia, Estados Unidos, Portugal y al grupo de los ocho españoles. Junto a Irene, Ana, guía y compañera, abierta y comunicativa, la que en todo momento atendió cada una de nuestras sugerencias o curiosidades. Hay que destacar la personalidad de las mujeres griegas, su belleza natural, su fuerza, su carácter firme y tierno a la vez. Se muestran resolutas, seguras de sí mismas, tal vez, avaladas por aquél matriarcado de épocas pretéritas, cuyos valores típicos pacifistas, avalaban a las sociedades agrícolas, en contraposición con la sociedad patriarcal cuyos valor principal era la agresividad, a decir de los mitos que narraban los enfrentamientos entre ambas sociedades, cuando a las mujeres se les infligían castigos y éstas luchaban con ahínco por conservar su conducta autónoma. Tal vez, a las mujeres griegas de hoy les sobran arrestos para enarbolar el poder que se les arrebató y por eso se muestran en la actualidad, como verdaderas diosas del siglo veintiuno

La primera visita fue al Monasterio de Panagia Hozoviostissa, uno de los más impresionantes de Grecia y una de las más antiguas construcciones de las Cícladas. Fue fundado en 1017 por el emperador bizantino Alejo I Comneno, siendo restaurado por el mismo en 1.088. Cuentan que el monasterio se creó para salvar un icono de los iconoclastas, por una mujer muy piadosa, natural de Khozova, una ciudad de Tierra Santa todavía no identificada. Está construido literalmente en el flanco de un acantilado, a 300 metros sobre el mar. Su ancho, por un lado no tiene más de cinco metros y lo más estrecho 1,50. Medidas que contrastan con la grandiosa y espectacular fachada, blanquísima, que parece adosada al farallón. La capilla fue instalada en una de las infraestructuras de la roca. Tournefort, en su Voyage d'un botaniste (1700) dice que «parece de lejos un armario aplicado hacia abajo de una roca espantosa, cortada naturalmente a plomo». Se estima que un centenar de monjes podían alojarse aquí. En 1989, no había más que dos. Después de las evoluciones políticas de Europa del Este, numerosos jóvenes monjes de origen ruso se han instalado en Amorgos, como en otros monasterios de Grecia. El monasterio, cuyos muros son de una extremada blancura, tiene el aspecto de una fortaleza y está declarado por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad. Para acceder al mismo hay que salvar 300 escalones.

Los numerosos pueblecitos que visitamos, de casas balanquísimas son todas de corte sencillo y de una o dos plantas. Las puertas y las ventanas están pintadas de azul añil, como en Túnez, –dicen- para ahuyentar a los insectos. Todos estos pueblos se hallan esparcidos sobre el paisaje montañoso y divagar por sus calles, todas escalonadas y muchas de ellas pintadas de cal como las casas, con motivos florales, resulta un espectáculo deslumbrante, por su sencillez y belleza al mismo tiempo. Algunos establecimientos de bares o restaurantes dejaban escapar de su interior música de jazz o ritmos griegos. Las tiendas con artesanía popular y pequeños recuerdos exhibían sus escaparates intentando llamar la atención aunque en esta época primaveral, el turismo todavía no ha hecho su presencia en la isla. Se puede saborear el café griego, bien cargado y sin azúcar: “ Póla varis kai óki”, o el café muy hervido y dulce, “Glikibrastós”. La taza pequeña para tomar el café se llama “Flitsanáki”, y la cucharilla es “Kutaláki”. Al momento de hervirlo, se forma una capa espesa de espuma que identifica al verdadero café griego, y que se denomina “Kaimáki” Todo hay que decirlo. El café que se toma en Grecia, al menos en Amorgós, es el más caro de Europa. Dos ochenta euros, o tres, depende del lugar. Aprendimos a decir: parakaló (por favor) y efcharisto (gracias). Hay que reconocer que el idioma ofrece serias dificultades.
Transitar por Amorgós, es subir o bajar, cruzarse en el camino con hombres rudos o mujeres ancianas, vestidas de negro y con sus pañuelos cubriéndoles el cabello, blancos y rematados con encaje del mismo color. Muchas de estas mujeres recuerdan a las de nuestros pueblos allá por los años cuarenta o cincuenta, a las que la moda no les afectaba para nada y pasaban la vida con un atuendo para los días de labor y otro que se reservaba para los domingos y fiestas de guardar. Algunas, incluso, hasta conservaban, como oro en paño, el que les serviría de mortaja. Las chicas jóvenes, sin embargo, en nada difieren de cualquier chica de España, Portugal o Francia, ni por la vestimenta ni por los rasgos, tan mediterráneas, tan abiertas y comunicativas. También pudimos admirar algunos molinos, semejantes a los de Mikonos, pero al contrario que éstos que se encuentran al borde del mar, los de Amorgós se ubican en lo más alto de la montaña donde el viento azota de tal forma que hay que pisar el terreno con fuerza para no ser derribado.
En Grecia y en Amorgós, todo es paisaje, todo es naturaleza deslumbrante donde el mar Egeo y el cielo compiten con su azul brillante. Los montes preñados de primavera nos ofrecían una alfombra floral donde enormes margaritas y brillantes amapolas nos salían al paso. Y en medio de este espectáculo, caminando en hilera por caminos y vericuetos sobre las laderas de los montes, accedimos a un interesante yacimiento en el que se trabaja para reconstruir una torre del año 35 a de C. Una torre que sirvió de vigía y defensa contra los piratas. Nos acompañó Lila Marangou, Arqueóloga y profesora de la Universidad de Ioannina, que, como las demás mujeres con las que convivimos en estos días, mostraba gran personalidad y potente voz. No permitió, en ningún momento, ni que fotografiáramos el yacimiento ni a ella misma. Al parecer, todavía no se ha abierto al público.

Y así fueron pasando los días, inmersos en mar azul y viento, compartiendo antiguos oficios como la molienda del sésamo en un artesanal molino de granito, desgastado por el uso de siglos, su mezcla con miel, el amasado y la posterior elaboración, hasta deleitar nuestro paladar con su dulce sabor. No se puede pasar por alto la gastronomía de Amorgós, riquísima en vitaminas, donde las ensaladas son protagonistas, así como los pescados y los pinchitos de cerdo, ternera o pollo, todo aderezado con exquisitos condimentos.

Siete intensas jornadas para participar de oficios religiosos en las pequeñas iglesias junto a los fieles, escuchando los cánticos, en griego y en latín, por los sacerdotes ortodoxos, degustando el pan que se ofrece a cada asistente al terminar la ceremonia, a la salida de la iglesia, tocando las campanas, si se desea, allí ante la expectación de los fieles, procesionando por el campo por las mismas sendas que abren los caminos de la fe. Fueron muchos los momentos en los que pudimos recuperar la fe y la inocencia ante la contemplación de la Fe con mayúsculas, esa fe que emana de la gente sencilla, de la que, por desgracia, queda tan poca.

Y además, las charlas amables, las conferencias y los documentales de los diferentes países participantes. Incluso pudimos ver el documental “Peter and the Wolf” al que este mismo año fue galardonado con un Oscar en Hollywood. Su autor, el polaco Zbigniew Zmudzki fue el encargado de presentárnoslo. Un encuentro donde se puso de manifiesto el buen hacer de los países participantes, su arte y su cultura y, fundamentalmente, el cine religioso, todo ello enfocado a un turismo culto y sensible que sabe apreciar, además de las bellezas naturales de los diferentes lugares, su legado cultural y artístico.

Amorgós, una isla perdida en el Mar Egeo, casi virgen, todavía sin explotar. Un placer para los sentidos.

El Bosque de Valorio y el Duero

2009-02-23T15:22:00.000-08:00

Zamora muestra su bosque de Valorio y su río, crecidas sus aguas por las recientes lluvias.

ARCO MADRID 2009

2009-02-18T08:35:00.001-08:00

Coleccionistas, galeristas, artistas y profesionales del arte de todo el mundo se han dado cita en Madrid, para celebrar la gran feria internacional de ARCO, ocupando los pabellones 6, 8 y 10 del parque ferial IFEMA.

La feria se ha enmarcado en una línea de moderación y serenidad apostando por dar cabida a las nuevas ideas y filosofías de los grandes creadores.

Doscientas treinta y ocho galerìas para acoger a treinta y dos países, donde han cobrado especial relieve la presencia de los tres grandes mercados artísticos: Nueva York Londres y Alemania, además de China, Brasil e India, como país invitado. Estos han sido los ejes principales y de mayor efervescencia en la actualidad.

La crisis económica que asola a la globalidad no ha hecho gran mella en ARCO, a decir de los expertos, ya que los grandes inversionistas, ante la caída de la construcción, distraen sus caudales en lo que los creadores ofrecen. El mercado del arte va mucho más allá del coleccionismo de las grandes obras maestras, lo que hizo furor en otros tiempos. Hoy se adquieren productos, no importa cuáles, con nombres propios, de renombre y fama internacional. Se seleccionan las galerías donde acogen a éstos y se negocia.

Pese a esa faceta tan prosaica, los artistas actúan de testigos impertinentes para advertir al mundo que no ha acertado demasiado en su filosofía de vida.

http://www.porelcaminoverde.blogspot.com/

2009-01-17T07:03:00.000-08:00

Los viajes nos proporcionan un paisaje detenido y suspenso, apto para la reflexión
para el reencuentro con uno mismo.

Los viajes, a veces, son solo eso: camino y nada más.

Entre fronteras

2008-11-13T14:27:00.000-08:00

Se cofunde el paisaje y se comparte el aire que se respira. Se mezclan las costumbres y los ritos. Se repiten las ceremonias religiosas. Las duras piedras protegen las paredes de las viviendas para que su moradores absorban el calor del hogar, el calor hecho de esfuerzo y de vivencias.

Puebla de Sanabria y Bragança, y Matosinho. Muy próxima, Galicia, medio meiga, medio portuguesa. Contemplar estas ciudades es sentir el mismo pálpito, el mismo pulso de la historia que se quedó plasmada en esas dos fortalezas, los castillos de Puebla y de Bragança, que se elevan sobre las lomas más altas, altaneras y defensivas, fieles a las vidas que se deserrollaron en su interior y que hoy es reflejo de la propia historia de España, tan unida al paías vecino. Es verdad que ambos países, por no sé sabe muy bien, qué extrañas razones, han estado de espaldas uno del otro. Eran otros tiempos. Hoy, el flujo entre ambos países, sobre todo en las zonas transfronterizas es un hecho que celebran unos y otros. Ya no hay recelo, ya no hay extrañeza. Hoy, todo se comparte, todo se muestra y se regala. Hoy Portugal forma parte de España y viceversa. Con letras de oro se puede decir que se ha superado el quebranto de otros tiempos. Hoy se conoce la artesanía de Miranda, el museo de las máscaras de Bragança, tan similar al de Puebla. Hoy se escucha fado en Zamora y los amigos lusos compran en nuestros supermercados. Todo es fácil y cordial.

La Quinta Unamuno, en Fermoselle, inmersa en bucólico paisaje, fue nuestra última parada. Un regusto de excelente vino en el paladar y nuestra admiración por la profesionalidad.

La FRAH, Fundación Rei Afonso Henriques, organizó un foro transfronterizo para que las gentes de la zona convivieran, se comunicaran, se conocieran y comprobaran cuántas afinidades existen a un lado y otro de la frontera. El mismo paisaje, la misma arquitectura, los mismos usos y costumbres. La misma historia. Las mismas gentes. Hoy, la amistad es un hecho que nos enorgullece.

OVIEDO, PRINCIPESCA Y MODERNISTA

2008-10-24T08:54:00.000-07:00

Los Premios "Príncipe de Asturias" que, cada año, conmemora la ciudad de Oviedo, le dan un relieve internacional muy celebrado por los ovetenses y por todos los españoles, pero la ciudad, por sí sola, es ya un ejemplo de belleza arquitectónica, de urbanismo y de limpieza, no en vano, Oviedo fue nominada en su día, como la ciudad más limpia de Europa y que la convierte en un ejemplo a seguir. No hay más que pasear por sus calles y observar aceras y calzadas, refulgentes. Como las numerosas obras de arte de se distribuyen por toda la ciudad como "La Regenta" de Clarin, o la de uno de sus famosos galardonados, Wody Allen, entre otros personajes, a los que sus estatuas se las limpia a menudo para que siempre luzcan sin una brizna de polvo.

Son muchas las personalidades que han sido distinguidas con los premios que otorga la Fundación PRINCIPE DE ASTURIAS como Hussein de Jordania, Camilo José Cela, Julián Marías, John H. Elliot, Joaquín Rodrigo, Francisco Umbral o Valentín Fuster, entre otros que, en su día, hablaron de las excelencias de esta ciudad, de su arte y cultura, del paisaje que la circunda, de su gastronomía y de su sidra y, sobre todo de sus gentes, afables y generosas como sólo los asturianos saben ser.

La ciudad ofrece numerosos atractivos para el visitante. Su enorme oferta cultural y artística la convierte en una de las ciudades con mayor número de actividades durante todo el año. Su oferta hotelera es exquisita y el trato para con el cliente excelente. Aunque el hotel LA RECONQUISTA sea el más afamado y conocido internacionalmente por acoger a los galardonados de los premios y a los Príncipes de Asturias, existen otros muchos con un encanto especial como por ejemplo el hotel LIBRETTO ubicado en un edificio modernista de principios de siglo XX, junto al famoso Parque de San Francisco, decorado todo él, en su interior, con ornamentación que hace referencia a la música, como su propio nombre. Su paso por él es una experiencia de confort y bienestar que no se olvida.

Oviedo también es el ambiente que ofrece en sus mercados de abastos y en el de las flores, es el ambiente de sus terrazas al aire libre y de sus exquisitos restaurantes, es la elegancia de sus gentes, de sus mujeres, es, en definitiva, un lugar al que llegan las brisas del Atlántico, de la Playa de Gijón a la que se llega en, apenas, treinta minutos. Algo más en tren, disfrutando de un paisaje envidiable.

Siempre Oviedo.

Paraguay

2008-10-21T07:27:00.000-07:00

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Paraguay fue el lugar desde donde se partía hacia otros lugares. Asunción, su capital, se la llamó "Madre de las ciudades" porque desde allí salían los españoles para fundar nuevos poblados. Y fueron los franciscanos, en la segunda mitad del siglo XVI los que fundaron numerosas lacaliddes en el interior del país. Su influencia cultural fue enorme consolidando la vida criolla y los idiiomas castellano y guaraní. A pocos kilómetros de Asunción, nombres como Capiatá, Yaguaróon, Itá, Altos, Caazapá, Atyrá, Ypané, Piribebuy y Tobatí, nos sugieren sonidos de difícil identificación pero que nos recuerdan a balbuceos infantiles.
También la Compañía de Jesús, desde 1609 hsta 1768 dejó un inmenso legado artístico y cultural. De aquella época quedan testimonios importantes como las ruinas de la Santísima Trinidad, declarada Patrimonio Universal de la Humanidad, San Ignacio Guazú, San Cosme y San Damían, entre otras. El legado cultural y artístico, sobre todo, en la música, conoció un notable impulso. Son famosas las arpas paraguayas, interpretadas magistralmente por jóvenes de doce a diecisiete años, guiados por maestros profesionales que luchan y trabajan para inculcar en estos jóvenes el amor por la música y y por las tradiciones.

El pueblo paraguayo, es respetuoso con la propia naturaleza, siempre esplendorosa. Posee una extraordinaria riqueza en áreas silvestres protegidas, tanto privadas como públicas, es el lugar del turismo verde por excelencia. Pero también es respetuoso con sus tradiciones más ancestrales y con su fe, que se vive de manera auténtica y candorosa, tanto de de forma personal como en comunidad. Sorprende, en algunas iglesias, por ejemplo, el lugar que cada cual tiene reservado en los asientos, donde se puede ver el nombre y los apellidos de quienes los van a ocupar. O esa imagen de la virgen, izada sobre una montaña repleta de huellas de manos. Allí se elige la que se adapta a la propia y se medita con fervor. La fe, sin duda, es universal, pero no siempre se vive en la forma que habría que vivirla.

Paraguay es un país de contrastes, donde conviven el lujo y la pobreza. Desde las ventanas de un importante edificio público, por ejemplo, se pueden ver chabolas apiñadas unas junto a otras, sin las minimas infraestructuras para que su habitabilidad sea mínimamente digna. Sorpende también la abundancia de riquezas naturales que se observan por todo el territorio paraguayo mientras el pueblo subsiste penosamente y emigra a diferentes lugares de Europa. Como sorprenden las importantes represas hidoeléctricas como la de ITAIPÚ, la más grande del mundo, con las márgenes del río Paraguay, cerca de Asunción, repletas de escombros y miseria, por donde los cerdos campan libremente buscando alimento entre las basuras.

Pese a estos contrastes, Paraguay se dibuja como un país emergente, con ganas de salir adelante, donde sus actuales gobernantes han detectado las causas que no les dejaban crecer y que están poniendo los medios para que las cosas cambien.

Bolivia, sus gentes, sus iglesias, su fe, su arte, su música...

2008-10-14T06:54:00.000-07:00

Su inocencia y su paciencia, su saber sobrevivir en un lugar donde la naturaleza es próspera y donde sus formas de vida se estancan a través de los siglos.

El Congreso Internacional de FEPET, la Federación Española de Escritores y Periodistas de Turismo, nos ha llevado, en esta ocasión a tierras sudamericanas, Bolivia, Paraguay y Brasil, lugares que nos unen a los españoles por la lengua y por la fe, una fe que permanece intacta y potenciada por el gran legado que los jesuitas dejaron en estos lugares donde las palabras suenan como balbuceos de niño en sus tiernas bocas.

San Javier, Iglesia Jesuítica Misional, declarada por la Unesco, Patrimonio Cultural de la Humanidad y fundada en 1691, es la más antigua.Su estilo, barroco mestizo, está adornada con columnas talladas en madera y dibujadas con colores naturales. Su pintura predominante es el rojo y el negro, debido a que en esa época usaban la mezcla de la resina de plantas, la tierra colorada y la tierra del hormiguero. En su frente destacan las imponentes columnas salomónicas de madera.

Y en medio de tanta belleza, sus gentes, los indios guaraníes, sus mujeres y sus niños, sus jóvenes interpretando sus más antiguas danzas en medio de la alegría y el agradecimiento por llegar desde tan lejos, desde la desconocida España.

A nuestra llegada, a Santa Cruz, quiso la casualidad que viviéramos el conflicto social que vive el pueblo, su malestar ante las malas políticas de sus gobernantes. Pese a ello, nuestra sensación fue de tranquilidad ya que siempre nos sentimos seguros.

La ciudad, estampa de arquitectura española,que se muestra a cada paso, intenta superar el atraso secular, para exhibir tímidamente, infraestructuras urbanas que facilitan un poco más, la vida de sus habitantes.

Bolivia, esplendorosa en su paisaje verde y rojo, generoso en toda su extensión, como generoso es su pueblo que lo da todo, sin esperar nada. O casi nada.

Lisboa y mucho más

2008-08-27T08:01:00.000-07:00

Para soñar, para recordar, Lisboa en la retina, Lisboa a través del ayer, a través de ese tiempo que no pasa, a través de sus gentes, al amparo de su quietud, al embrujo del sonido de la guitarra portuguesa. Lisboa. Para volver a sentir su latido atlántico.

Embalse de Ricobayo

2008-08-12T06:25:00.000-07:00

Entre orillas majestuosas hechas de granito y pizarra, el río Esla se ha converetido en lugar preferido, no sólo por sus lugareños sino por ciudadanos de toda Castilla y León y Madrid que acuden, a diario, a solazarse y disfrutar de unas aguas limpias y transparentes, donde se puede ralizar cualquier deporte náutico. Si a esto añadimos la gran abundancia de fauna piscícola: bogas, barbos y otras, para disfrute de pescadores, la jornada puede resultar más que satisfactoria.

Mientras se navega por las aguas del embalse de el Esla se van contemplando las caprichosas formas que adoptan las piedras, los empinados pueblecitos de Villaflor o Manzanal con su club de vela, y el lugar exacto donde estaba el famoso templo visigótico del siglo VII, San Pedro de la Nave, el primer templo que se cambió de lugar en Europa. Había que salvarlo de las aguas y el hecho supuso un hito en aquellos años. Ahora se encuentra en la cercana localidad de El Campillo, su emplazamiento definitvo. La presa de Ricobayo se inauguró en el año 29, siendo el Rey Alfonso XIII quién se desplazó hasta el lugar para la inauguración de la citada presa de Ricobayo.

Además de estos atractivos naturales, se ha puesto en funcionamiento un pequeño embarcadero que una empresa privada "Ricobayo natural" explota inteligentemente. Allí se pueden alquilar barcas de remo o pedaleo, lanchas fuera borda y un acogedor catamarán, ideal para grupos de amigos o de familias. La oferta no puede ser más atractiva. Y todos estos alicientes aderezados con la permanente evocación de los recuerdos infantiles, porque, además es mi pueblo.

Asturias Occidente

2008-05-26T09:56:00.000-07:00

No se sabe si porque linda con Galicia en su parte más misteriosa, o si porque en su lado más occidental las meigas hacen su acto de presencia cuando menos se espera, el caso es que en este rincón asturiano se combinan la magia y la sabiduría, el buen hacer y el mejor yantar, el paisaje y la bonhomía de sus gentes. Y todo, en conjunción armoniosa para que se mezclen las fuerzas de la naturaleza en todo su esplendor: el aire, el fuego, la tierra el agua, y todo para conquistar al foráneo, para obligar a los ojos a excusarse en agua de sal cantábrica y resbalar hasta alcanzar la despedida del beso al alejarse de estas tierras.

Cangas del Narcea, Luarca, Cudillero, Tapia de Casariego, el río Navia, el Franco, Salas, Fuentes del Narcea, Villalón o Taramundi en la comarca de Oscos-Eo, entre otros, fueron el paisaje donde, por unos días, disfrutamos, dejando la mirada extasiarse sin el menor esfuerzo, porque el paisaje de Asturias se salpica de horizontes múltiples en los que poder soñar.

El occidente asturiano es pionero en Turismo Rural, un lugar de referencia en cualquier foro donde se debate su desarrollo. Arroyos, ríos, puentes, cascadas, iglesias, fuentes, poblaciones que son centros etnográficos, sencillos museos rurales en los que se miman las costumbres más arcaicas, donde se ponen en funcionamiento, ante los asombrados ojos, mazos, molinos, ruedas de afilar junto a hórreos y cabazos. Un batán de madera de roble, cuyos orígenes de remontan a los árabes, golpea las telas con un estruendoso sonido que se confunde con la fuerza del agua al caer, precipitada, en cascada. El telar, dentro de la propia tienda, donde se pueden adquirir a buen precio, una chaqueta de lino o una bufanda hecha a mano e hilada previamente con el huso y la rueca. Todo un ritual, todo un espectàculo.

En Taramundi también se pueden admirar los talleres de "ferreiros" que salpican el concejo y permiten descubrir los secretos de la elaboración manual de navajas y cuchillos. Existen más de una docena de estas fraguas familiares que han ido pasando de padres a hijos y aumentando su produción. Y todo con las mismas técnicas aprendidas de sus ancestros.

Un paseo por la Villa de Cangas nos llevará al Palacio de Justicia y Cárcel o al Chalet de los Solisos, construcción indiana del segundo cuarto del siglo XX, a un puente medieval, al Palacio de los Llanos entre otros muchos edificios importantes. Los tejados rojos, el monte circundante y la pujante vida ciudadana hacen de esta villa, en la actualidad, la cita comercial obligada.

Y Cudillero... foro perfecto para aglutinar al pueblo, ágora pública sin secretos, donde se pueden escuchar los suspiros a media voz, o el sonido de cubiertos sobre el plato mientras la familia almuerza al mediodía o cena al caer la tarde, mientras se contempla el panorama desde Cimadevilla o mientras se toma una ración de mejillones al vapor, degustando la sidra recién escanciada. La mirada sigue a las gaviotas jalearse sobre los tejados o posarse indiferentes junto a la ventana, abierta, para que no se rompa la comunicación del que pasa con el que mora en su interior. Todo es luz y color, todo es agua y todo son aromas y sabores de la gratronomía más rica y más natural.

La Asturias de Occidente le espera pacientemente.

Luarca, Asturias "ALGO MÁS QUE UN PAISAJE"

2008-04-27T14:53:00.000-07:00

Impresiona esta ciudad que se descuelga en imparable descenso hacia el Cantábrico para encontrarse con sus espumosas aguas que parecen abrazarla para que no huya y se aleje para siempre.

Por suerte, Luarca se muestra apacible y recóndita, quieta y remota mientras su historia milenaria habla de luchas y batallas, de hombres que se fueron lejos y volvieron con sus propias experiencias que fueron marcado la vida de generaciones posteriores. La gran aventura española de las Indias puso letras de oro en los nombres de algunos de sus hijos, como Juan y Pablo de Luarca que fueron en la tropa de Hernán Cortés y participaron en la fundación de la ciudad de Guartemala.

En esa tradición de heroísmo, la leyenda y la piedad hacen florecer episodios como el del puente del Beso, que cuenta los amores de una infanzona y un corsario, o del hallazgo de una imagen de Nuestra Señora en la cueva marítima del Focicón, bajo la capilla del Gremio de Mareantes y la fortaleza de la Atalaya, que tantas veces jugó su artillería en las guerras hispano-inglesas desde el siglo XVI.

Pero dejemos la historia de Luarca y gocemos de su fisonomía, de la calidez de sus gentes, de su mar jubiloso, de la luz diurna, de sus sombras y su misterio al caer la tarde, y la tumba de Severo Ochoa nos dice, desde el bellísimo cementerio donde reposa junto a su esposa, que encontró el lugar perfecto, el merecido y el soñado para permanecer. Por siempre.

A Manuela Gross

2008-03-01T17:03:00.000-08:00

Lo prometido.

Para que recuerdes ese día de pájaros:

en el vertedero,

en la reserva natural de Villafáfila,

en los campanarios de las Iglesias.

Un día de pájaros

y de luz.

FITUR 2008 - "La vuelta al mundo en cuatro días"

2008-02-05T04:46:00.000-08:00

Presentación al público del Bicentenario de la Batalla de Bailén con Enrique Sancho como introductor

Visitantes por doquier
El misterio de los hombres de los Emiratos Árabes

México y sus múltiples destinos

El marisco de Peñíscola encaramado sobre sí mismo
Diseño y color
Masaje tras la dura jornada ferial
Las aladas chicas/nubes de la compañía Iberia

Vista de uno de los inmensos pasajes del recinto ferial

La inquietante mirada de los hombres árabesEl color y la alegría de los trajes

Madrid: Unico y exclusivo. La presentación del inminente estreno del film "La conjura de El Escorial", cuya trama versa sobre el intento de asesinato a Juan de Escobedo, secretario de Juan de Austria, hermanastro, a su vez, de Felipe II. En la foto junto a los actores, el excalde de Madrid Álvarez del Manzano y el Director del film, Antonio del Real.

Fitur cosmopolita
Exotismo a flor de piel y rudeza en el gesto
Canciones en el stand de Irlanda mientras se saborea un riquísimo café irlandés

La presencia de éxoticos destinos

México lindo y querido

Imaginación y diseño en esta pieza artesanal compuesta de brillantes cacerolas de acero inoxidable.

La Feria Internacional de Turismo, FITUR, brilló un año más con el fulgor que supone reunir en un espacio cien mil metros cuadrados a todos los continentes del mundo, cada cual llevando de la mano a sus respectivos países. Brilló Fitur y triunfó por la espectacularidad de lo que ofrece al visitante, cada vez más numeroso, que no sabe dónde aposentar la mirada tal es la belleza y el color, tal es la puesta en escena de cada stand que no escatima ni medios ni imaginación para atraer al curioso.

Pero si los ojos se sacian ante tan variado espectáculo multicolor, el paladar se derrite ante la degustación de los más exquisitos manjares, elabarados para la ocasión por las manos más expertas. Y mientras esto ocurre, la música y el folclore, las presentaciones y representaciones, los negocios, las consultas, los sorteos de viajes, las conversaciones entre amigos, de esos que se encuentran cada año y provocan que se humedezcan los ojos.

Y una novedad muy entrañable que toca lo personal. También se presentó en FITUR la revista TZ, "Un estilo de vida". El acto fue seguido por numerosos amigos y diferentes personalidades y medios de comunicación.

Fitur puede presumir este año de haber vuelto a superar todos los records de ediciones anteriores: crecimiento de un diez por ciento, 170 países, 13.300 empresas participantes, 879 expositores directos... y según datos de última hora, superar los 250. 000 visitantes, de los que 150.000 han sido profesionales.

Ahora sólo resta esperar al 2009.

Zamora

2008-01-17T14:39:00.000-08:00

A las orillas del Duero

de pequeña yo soñaba

con mis príncipes azules

con carrozas encantadas.

A las orillas del Duero,

allí donde el cauce ensancha,

su Perla, la Catedral

quieta en el tiempo, no cambia.

A las orillas del Duero

una ciudad se fundara,

allá, en tiempos del medievo.

Zamora, así la llamaran.

A las orillas del Duero

una muralla se alzara,

a lo largo y a lo ancho,

Zamora quedó cercada.

Balneario de Ledesma (Salamanca)

2008-01-01T07:59:00.000-08:00

A campo abierto, entre encinas y reses bravas, junto al murmullo del Tormes, el Balneario de Ledesma. situado en una típica dehesa salmantina, constituye un paraje perfecto para disfrutar de lo que, tradicionalmente, se conoce como vacaciones de salud.
"El Balneario de Ledesma ha sido a lo largo de la historia y sigue siendo en la actualidad, lugar de referencia en lo concerniente a Estaciones Termales. A sus Aguas Mineromedicinales, modernas instalaciones, y trato personalizado se añade un entorno lleno de vida, en plena naturaleza. En suma, un conjunto de factores que ayuda a una mejora integral del organismo, aconsejada para la consecución de una vida saludable."

Un lugar, en suma, original e insólito. Las compras pueden hacerse mientras se da un largo paseo. A ambos lados de la carretera afloran puestos donde los gitanos salmantinos, -algunos acuden desde hace 25 años y se ganan la vida con ello,- exhiben ropas típicas de mercadillo o de saldo, pero todo se vende, -afirman-. Las placas solares hacen, a su vez, de marquesina para resguardar los coches y en la parte más alta del Balneario, un antiguo depósito sirve para que los aprendices de poeta expresen sobre la blanca pared sus cuitas. También los jabalíes pueden salir al paso, irrumpiendo, de pronto, en el paisaje al observar la presencia humana.

Unos días de asueto diferentes para lugares y gentes diferentes.

2007-12-30T18:52:00.000-08:00

FELIZ AÑO NUEVO
Feliz Año 2008

Pinturas: José María Sert

A mis amigos compañeros de viaje por Jordania

2007-11-14T07:16:00.000-08:00

Porque la amistad pesa mucho más que las piedras de Jordania, a vosotros, compañeros de viaje, porque me hicisteis feliz con vuestra compañía y conversación, con vuestras risas, con vuestra singularidad, con vuestra voz y circunstancia.

Dicen los buenos comensales que importa mucho más que lo que hay en el plato, lo que se sienta en la silla.

En los viajes se puede decir lo mismo, porque deja tanta huella el compañero de viaje como las propias huellas del pasado de Jordania. Que ya es decir.

Sirva este pequeño reportaje fotográfico como homenaje a vuestra amistad. Ya definitiva.

Besos a todos.

JORDANIA - Por el SIC, hacia EL TESORO

2007-11-09T07:33:00.000-08:00

La ciudad nabatea de Petra está excavada en rocas de tonalidades rojizas y escondida en un misterioso e imperturbable valle que la mantuvo ajena al devenir histórico durante siglos, hasta que un explorador suizo, Jean Louis Burckhardt dio con ella en 1812. Ocurrió por casualidad, por un cambio de itinerario. Eligió la entrada por la actual Jordania y no la vía de Trípoli como habían hecho otros exploradores desaparecidos. Durante dos años aprendió la lengua y las costumbres árabes, se dejó crecer la barba, se convirtió al Islam y cambió su nombre por el de Ibrahim Ibn Abdullah. Murió a los 33 años, siendo enterrado en el cementerio islámico de El Cairo con el adoptado nombre.

Hoy, son más de tres mil personas al día las que hacen el mismo recorrido que hizo el suizo, adentrándose por las pronunciadas gargantas, fotografiando frenéticamente cada tramo, cada fachada, cada monumento excavado en la rosada piedra.

Y así se accede a la fachada más fotografiada del mundo, denominada :"El Tesoro". Se llama así porque fue en este lugar, en la urna situada en la parte superior central, donde los nabateos guardaban todo lo que saqueaban a los que por allí transitaban. Fueron temidos por sembrar el terror asaltando a las numerosas carabanas que circulaban por aquella senda. Más adelante, pasaron a cobrar aranceles y peajes por recorrer el mítico camino de los Reyes, entre el Mar Muerto y las ciudades helenizadas de la Decápolis. El rigor del desierto impedía buscar otras rutas. Los nabateos, por el contrario, eran hábiles y se movían con facilidad por la zona consiguiendo extender su influencia hasta la vecina Siria donde descubren otra importante civilización: la romana. Su permeabilidad cultural pronto se hizo notar en la arquitectura que desarrollaron en Petra. El gusto por el arte helénico y egipcio se manifiesta en fachadas y estructuras de sus edificios, hecho que no pasa desapercibido para el curioso que hoy llega hasta Petra. Decían los griegos, orgullosos de su arte, que, los romanos, cuando descubrieron su arquitectura, envidiosos, quisieron imitarlo y superarlo en grandiosidad, pero esa monumentalidad, lejos de conferir la armonía y estética que guardaba toda arquitectura griega, se resumía en burda y tosca imitación.

Petra, por el contrario, pese a ser monumental y grandioso todo cuanto se encuentra a su paso, al estar enclavada en tan sigular espacio, hace de sus monumentos algo único para quienes saben absorber el encanto del silencio observando el calidoscopio, la transformación interminable de los colores a medida que el sol los va bañando con su fulgor, las sombras cimbreantes al anochecer, al ascensión al Monasterio, (a pie o a lomos de un burro, azuzado vigorosamente por el beduino). Todo en Petra es emoción y gratitud hacia el pueblo nabateo que ha dejado para la humanidad su legado más valioso.

Gentes de Jordania

2007-11-06T14:51:00.000-08:00

Qué sería de los pueblos: de sus monumentos, de sus piedras, de sus paisajes y sus mares, de sus ríos y montañas, de sus valles rosados, de sus desiertos rojos, de sus gentes, de sus vidas sin prisas. Qué sería de los pueblos sin sus gentes.

En Jordania, el hombre es su monumento más señero.

MALAYSIA - Sabah, Borneo (y 4)

2007-10-30T08:45:00.000-07:00

Es ahora EL Parque de Kinabalu en Sabah, Borneo. Con una superficie de 754 km, incluye el Monte Kinabalu, el Monte Tambayukon al norte y las colinas bajas, transformadas en parque para salvaguardar un patrimonio natural privilegiado y encerrado entre montañas.

La visita al Santuario de los Orangutanes “hombres del bosque”, es un espectáculo difícil de olvidar. Mientras íbamos introduciéndonos en la selva a través de rústicos puentecillos de madera, el guía iba relatando la vida de estas especies. Insistía en que eran muy inteligentes, mucho más de lo que imaginábamos. Como en Malaysia, la noche cae de repente, las crías, cuando se apartan de las madres, pueden perderse y, tal vez, nunca puedan encontrarlas. Cuando esto ocurre, si tienen la suerte de no ser devoradas por algún felino, pueden acceder hasta lugares donde todavía habitan primitivas tribus de cazadores recolectores, quienes las adoptan y conviven con ellas como si fueran un miembro más de la familia. El problema comienza cuando las crias llegan a la edad adulta. El guía contaba que los monos son muy activos sexualmente y cuando quieren aparearse, como no encuentran pareja pretenden hacerlo con la primera hembra que encuentran y, claro, ésta puede ser la señora de la casa y, cómo no, ahí comienzan los problemas, porque "eso no se puede permitir" -dijo el guía- . Entonces arremeten contra todo lo que encuentran: el aparato de televisión, la radio, las sillas, cacharros de cocina...destrozándolo todo. Para evitar esto, se han creado una especie de “guarderías” que las dirigen personas sensibilizadas con el medio ambiente y que protegen la selva y a las especies que allí viven. Se encargan, como lo harían las propias madres, de cuidar y proteger a estas crías perdidas, las enseñan a convivir con otras especies, a encontrar comida, a saber que, para dormir, por ejemplo, deben trepar a grandes alturas sobre los troncos de los árboles para que las fieras no los puedan devorar ya que éstas sólo suben más de cuatro ó cinco metros. Les enseñan, en definitiva, cómo llegar a ser adultos.

Memorable el momento de la hora de la comida. A la hora exacta, las once de la mañana, las ramas de los árboles comenzaron a moverse y decenas de monos descendóan de todas direcciones. Sobre una plataforma circular, de madera, a modo de escenario, un hombre repartía la comida. Muchas hembras llevaban a sus crías agarradas firmemente a su piel. Gritos, carreras, peleas y chillidos llenaban la selva, adormecida y silenciosa hasta esos momentos. El encargado de darles de comer intentaba poner orden sin conseguirlo. Cada cual se llevaba a la boca lo que podía. Era la ley de la selva.

Malaysia es un país que deslumbra, por sus paisajes, por sus formas de vida y por ese aparente estado de felicidad permanente que se adivina a través de la sonrisa de mujeres y hombres. Una felicidad contagiosa.